Լեգնիցայի համայնապատկեր. Վիրտուալ շրջայց Լեգնիցայում. Տեսարժան վայրեր, քարտեզ, լուսանկարներ, տեսանյութեր: Լեհաստան - «տրանսպորտով», Կամ սենտիմենտալ ճանապարհորդություն դեպի Լեգնիցա Լեհաստան հին Լեգնիցա քաղաք 1986 թ.

Լեգնիցան Լեհաստանի ամենահայտնի քաղաքներից է, որը գտնվում է Ստորին Սիլեզիայի վոյեվոդության մեջ։ Առաջին հայացքից այս քաղաքը խաղում է միայն գավառական կենտրոնի դեր, սակայն նման տպավորությունը շատ ապակողմնորոշիչ է, քանի որ Լեգնիցան երկար պատմություն ունեցող քաղաք է, որը հայտնի է իր բազմաթիվ. մշակութային ժառանգություն, ինչպես նաև պատմական տեսարժան վայրերի առատությունը, որոնք ամեն տարի գրավում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների: Քաղաքը հիմնադրվել է 9-րդ դարում, սակայն այս տարածքում առաջին բնակավայրը հայտնվել է շատ ավելի վաղ և հիշատակվել է Պտղոմեոսի կողմից։ Այսօր Legnica-ն բավականին ժամանակակից քաղաք, տնտեսական, ինչպես նաև արդյունաբերական զարգացման կենտրոն։

Ինչպես լավագույնս հասնել Լեգնիցա

Լեգնիցա քաղաքը գտնվում է Լեհաստանի հարավ-արևմտյան մասում, և այնտեղ հասնելու լավագույն միջոցը. ամենամեծ քաղաքներըխեղճ. Հեռավորությունը Վարշավայից Լեգնիցա 442 կմ է, Կրակովից՝ 329 կմ։ Ուտել. Եթե ​​դուք ժամանում եք Վարշավա, ապա հետևեք գնացքով դեպի Լեգնիցա՝ փոխելով հարևան Վրոցլավը, ճանապարհորդությունը կկազմի մոտ 6-10 ժամ: Նմանատիպ տարբերակ է գնացքը Կրակովից, նրանք աշխատում են գրեթե երկու ժամը մեկ, նրանց մեծ մասը փոխանցում է կատարում Վրոցլավում, ճանապարհորդության ժամանակը մոտ 5 ժամ է։

Լեգնիցայի մոտակա օդանավակայանը գտնվում է հարևան Վրոցլավում (77 կմ)՝ RyanAir-ի բազան, որն իրականացնում է ավելի քան 20 երթուղիներ, ինչպես նաև Wizz Air, լեհական LOT, EuroLOT, Lufthansa, Scandinavian Airlines ավիաընկերությունները: Թռիչքի արժեքը կախված կլինի ավիաընկերությունից, ինչպես նաև նպատակակետից: Օրինակ, եթե թռչում եք Վարշավայից, արժեքը կկազմի մոտ 55-82 դոլար, Կրակովից ինքնաթիռն ավելի թանկ կարժենա։ Նմանատիպ տարբերակ է երկաթուղային տրանսպորտը։ Վարշավայից ուղեվարձը 20-27 դոլար է, ճանապարհորդությունը՝ 5-7 ժամ, Կրակովից՝ ավելի էժան։ 16-17 դոլար արժողությամբ Վարշավայից կարող եք հասնել Վրոցլավ: Վրոցլավ հասնելուց հետո կարող եք հեշտությամբ հասնել Լեգնիցա գնացքով կամ ավտոբուսով:

Որտեղ գնալ և ինչ տեսնել Լեգնիցայում

Լեգնիկան հայտնի է իր կրոնական տեսարժան վայրերով, ներառյալ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին։ Նրա կառուցումը տեղի է ունեցել 1714-1727 թվականներին և կառուցվել է բարոկկո ոճով։ Եկեղեցու խորանի հատվածը 1677 թվականին վերածվել է մատուռի՝ Պիաստների դամբարանի։ Քաղաքի պատմական մասի հյուսիսում գտնվում է միջնադարյան դքսական ամրոցը, որը մի քանի անգամ վերակառուցվել է։ ժամանակահատվածում 1532-1533 թթ. Ամրոցին ավելացվել է Վերածննդի ոճով անհավանական գեղեցիկ դարպաս։ Այստեղից՝ փողոցի հետևից։ Maryacka, դուք կարող եք հասնել 14-րդ դարի Մարիամ Աստվածածնի եկեղեցի, որը վերակառուցվել է 15-րդ դարի առաջին կեսին գոթական ոճով:

Շուկայի հրապարակում դուք կարող եք հիանալ շքեղ քաղաքապետարանով, որը կառուցվել է 1737-1747 թվականներին: Այստեղ կա թատրոն, ինչպես նաև Սբ. 14-րդ դարի Պետրոս և Պողոս առաքյալները գոթական ոճով։ Ի դեպ, վերջինում մինչ օրս պահպանվել է 13-րդ դարի մի տառատեսակ։ Շուկայի հրապարակի կենտրոնում կան ծովատառեխների շարքերի 8 նեղ շենքեր՝ արկադներով, ինչպես նաև Տունը Լորի բույնի մոտ, որը թվագրվում է 16-րդ դարով և զարդարված գրաֆիտով։

Քաղաքի թանգարաններից կարելի է առանձնացնել 19-րդ դարի երկրորդ կեսին հիմնադրված պղնձի թանգարանը։ Նա և իր հավաքածուները հիմնովին ավերվել են Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում։ Այսօր թանգարանը գտնվում է ցիստերցիական կարգի բարոկկո պալատում։ Դրանից հետո այստեղ հավաքվել են ավելի քան 30000 տարբեր ցուցանմուշներ, որոնք պատմում են տարածաշրջանի պատմության, ինչպես նաև պղնձի և, իհարկե, դրա օգտագործման մասին։

Հյուրանոցներում տեղավորման արժեքը և գները խանութներում

Չնայած Լեհաստանում վերջին մի քանի տարիների ֆինանսական դժվարություններին, կացարանի, ինչպես նաև խանութներում սննդի գները զգալիորեն ցածր են՝ համեմատած Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ: Ձեր արձակուրդին ողջամիտ և խնայող մոտեցմամբ դուք կկարողանաք մնալ $30/օրի սահմաններում: Վերադարձի ճանապարհին կարող եք կանգառ կատարել, եթե ապրում եք Վրաստանում։

Լեգնիցայում ապրելու արժեքը բավականին ողջամիտ է՝ երկտեղանոց սենյակ երկուսի համար: Այստեղ կարող եք մեկ օրով վարձել հետևյալ գներով՝ 4 աստղ՝ 80-200 $/օր, 3 աստղ՝ 80-130 $/օր, 1-2 աստղ՝ 40-100 $/օր։ Այս գինը ներառում է հարմարավետ համարներ, որոնք ունեն այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է հիանալի հանգստի համար՝ ամբողջությամբ կահավորված, ընդարձակ լոգասենյակներ, նախաճաշ և անվճար Wi-Fi: Ամենաէժան կացարանը հյուրատներում է, մեկ գիշերվա արժեքը մոտ $40 է։ Քաղաքի ամենահայտնի հյուրատունը Hotelik Parkowy-ն է։

Legnica խանութներում գները ևս մեկ անգամ հաստատում են, որ Լեհաստանը համեմատաբար էժան պետություն է, և գների մակարդակն այստեղ ավելի ցածր է, քան Եվրոպայի արևմտյան մասում, բայց մի փոքր ավելի բարձր, քան հարևան Բելառուսում, Ուկրաինայում և Սլովակիայում: Օրինակ՝ հացի արժեքը՝ 0,9 դոլար, հավի միսը 5,4 դոլար, կաթը՝ 0,9 դոլար, միրգը՝ 1,2-1,6 դոլար, կարտոֆիլը՝ 0,6 դոլար, ձուն՝ 2,5 դոլար (10 հատ): Ըմպելիքների արժեքը հետեւյալն է՝ ջուր՝ 0,6 դոլար, գինի՝ 8 դոլար, գարեջուր՝ 0,9 դոլար։

Կլիման Լեգնիցայում

Եղանակը Լեգնիցայում աներևակայելի քմահաճ է և երբեմն անկանխատեսելի: Լեհաստանի եղանակի անկանխատեսելիությունը բնութագրվում է տարվա ընթացքում զգալի փոփոխություններով: Այն հիմնականում հայտնվում է ձմռան սեզոնին, երբ եղանակը կարող է լինել կամ թաց կամ շատ չոր: Հունվարի միջին ջերմաստիճանն այստեղ մոտ -2 C է, միջին ցերեկային ջերմաստիճանը 0 C, իսկ գիշերը -6 C: Հուլիսը, իհարկե, կարելի է համարել ամենատաք ամիսը ցերեկը օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև +25 C, գիշերը իջնում ​​է մինչև +13 C. Եթե դուք երկիր եք փնտրում վաղ գարնանը հանգստանալու համար, կամ ցանկանում եք վայելել երկար և տաք աշունը, ձեր նպատակակետը պետք է լինի Լեգնիցան: Այստեղի կլիման ունի մեկ փոքր, բայց չափազանց հաճելի առանձնահատկություն՝ գարունն այստեղ ավելի շուտ է գալիս, քան հարեւան Ուկրաինայում, իսկ աշունը, ընդհակառակը, սովորականից շատ ուշ է գալիս։

Legnica ռեստորաններ

Ի լրումն հիանալի ռեստորանների, որոնք մատուցում են Լեգնիցայի ազգային խոհանոցը, քաղաքն իր հյուրերին առաջարկում է բազմաթիվ հաստատություններ այցելելու հնարավորություն: Քաղաքի յուրաքանչյուր ռեստորան ունի բազմաթիվ առանձնահատկություններ և եզակի առավելություններ: Թերևս Լեգնիցայի ամենահայտնի ռեստորանը իրավամբ կոչվում է Restauracja Parkowa ռեստորան՝ նուրբ ուտեստներով: Համտեսեք հունական լավագույն խոհանոցը և ժամանակ անցկացրեք այնտեղ հաճելի մթնոլորտԴուք կարող եք գնալ Vikos ռեստորան: Ճապոնական խոհանոցի սիրահարները, անշուշտ, կգնահատեն Food fusion ռեստորանը: Այստեղ հավաքվում են սուշիի շատ սիրահարներ, այս վայրը հարմար է նաև ընտանեկան հանգստի համար։ Չայնա Թաունում կարող եք համեղ չինական ուտեստներ փորձել։ Legnica-ի կենտրոնում գտնվող Petit ռեստորանը մասնագիտացած է ֆրանսիական ճաշատեսակների մեջ, իսկ էլեգանտ ինտերիերը՝ հսկայական քանակությամբ պատի հայելիներով և բուսական կոմպոզիցիաներով, յուրահատուկ շքեղություն է հաղորդում: Tivoli-ն համարվում է հայտնի Legnica ռեստորան, որը մասնագիտանում է եվրոպական խոհանոցի վրա: Սա օրիգինալ հաստատություն է՝ նրբաճաշակ սեղանի զարդարանքով և հաճելի երաժշտությամբ: Իրական ռեստորան իդեալական ձևովՀարմար է ռոմանտիկ ընթրիքի, ինչպես նաև գործնական հանդիպման համար։

Էջում կա Լեգնիցայի ինտերակտիվ արբանյակային քարտեզը ռուսերենով։ Ավելի մանրամասն + եղանակի մասին։ Ստորև ներկայացված են արբանյակային պատկերներ և իրական ժամանակի Google Քարտեզների որոնում, քաղաքի և Լեհաստանի Ստորին Սիլեզիայի վոյևոդության լուսանկարները, կոորդինատները

Լեգնիցայի արբանյակային քարտեզ - Լեհաստան

Լեգնիցայի արբանյակային քարտեզի վրա մենք նկատում ենք, թե ինչպես են շենքերը գտնվում Շպիտալնա փողոցում։ Տարածքի, մայրուղիների և մայրուղիների, հրապարակների և բանկերի, կայարանների և տերմինալների քարտեզի դիտում, օդային լուսանկարների վրա հասցեների որոնում:

Այստեղ ներկայացված է ռեժիմով առցանց քարտեզԼեգնիցա քաղաքի արբանյակից պարունակում է շենքերի պատկերներ և տների լուսանկարներ տիեզերքից: Դուք կարող եք պարզել, թե որտեղ է փողոցը: Շկոլնա. Այս պահին Google Maps որոնման ծառայությունից օգտվելով՝ դուք կգտնեք քաղաքի ցանկալի հասցեն և դրա տեսարանը տիեզերքից։ Խորհուրդ ենք տալիս փոխել դիագրամի մասշտաբը +/- և տեղափոխել պատկերի կենտրոնը ցանկալի ուղղությամբ:

Հրապարակներ և խանութներ, ճանապարհներ և սահմաններ, շենքեր և տներ, տեսարան դեպի Մուզեալնա փողոց։ Էջը պարունակում է մանրամասն տեղեկատվություն և բոլոր տեղական օբյեկտների լուսանկարները, որպեսզի իրական ժամանակում ցույց տա քաղաքի և Ստորին Սիլեզիայի վոյևոդության քարտեզի վրա Լեհաստանում (Լեհաստան) անհրաժեշտ տունը:

Մանրամասն արբանյակային քարտեզ Legnica (հիբրիդ) և Google Քարտեզների կողմից տրամադրված տարածքը:

Կոորդինատներ - 51.2096,16.1643

Դուք կարող եք երաշխավորել, որ լեհական փոքրիկ Լեգնիցա քաղաքի հիշատակման ժամանակ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում ցրված մի քանի տասնյակ հազար մարդկանց սրտերը կցավեն։ Բայց ինչո՞ւ։ Սա ի՞նչ տեղ է։
Այն փոքր քաղաք է Լեհաստանի հարավ-արևմտյան մասում՝ 100 հազարից հազիվ ավելի բնակչությամբ։ Ինչու՞ է դա հետաքրքիր տնտեսական աշխարհագրության տեսանկյունից։ Ոչինչ, Ստորին Սիլեզիային բնորոշ է արդյունաբերական կառուցվածքը՝ պղնձի գործարան, տրիկոտաժի արտադրություն, երաժշտական ​​գործիքների արտադրություն։
Պատմաբանի համար քաղաքը նույնպես քիչ հետաքրքրություն է ներկայացնում՝ այստեղ է եղել մինչև 17-րդ դարը։ գահակալել են վերջին պիաստները (ժամանակին լեհական պետությունը հիմնած դինաստիայի ներկայացուցիչներ), 18-րդ դ. Պրուսիայի թագավորներն իրենց տիրապետության տակ ընդգրկեցին Լեգնիցայի դքսությունը, իսկ 1945 թվականին այս քաղաքը մյուսների հետ միասին. Գերմանիայի քաղաքներիսկ Օդրայից արևելք և Նիսա Լուսատիայի հողերն անցնում են Լեհաստանին։ Այս քաղաքների համար նույնպես ճակատագիրը բավականին սովորական է. Ճիշտ է, 1241 թվականին Լեգնիցայի շրջակայքում տեղի ունեցավ ճակատամարտ թաթարների հետ, որը կանգնեցրեց նրանց առաջխաղացումը դեպի արևմուտք։ Այստեղից թաթարները թեքվեցին հարավ։ Սա Լեգնիցայի ամենահայտնի «հետքն» է եվրոպական պատմության մեջ: Ավելի քիչ հայտնի, բայց հազիվ թե պակաս նշանակալից է, որ 1968թ.-ին Լեգնիցայից ռազմական ղեկավարություն իրականացվեց Վարշավայի պայմանագրի զորքերի՝ Չեխոսլովակիա մուտք գործելու համար:
Տեսանկյունից ֆիզիկական աշխարհագրությունԼեգնիցայի և շրջակա տարածքի լանդշաֆտները նույնպես առանձնահատուկ չեն. Հարավ-արևմտյան Լեհաստանի համար ամեն ինչ միանգամայն նորմալ է, ամբողջովին ծառազուրկ մարդածին լանդշաֆտները Սուդետի հյուսիսային նախալեռներում: Այնտեղից հոսում է Կաչավան փոքրիկ գետը, որի լայնությունը նորմալ պայմաններում 5 մետր է, բայց երբ ձյունը հանկարծակի հալչում է, Կաչավան վերածվում է արագընթաց առվակի, իսկ Լեգնիցա քաղաքը՝ մեծ լճի։ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի Լեգնիցայի պատմության մեջ։ տեղի է ունեցել երկու ջրհեղեղ՝ 1977թ.-ին և 1997թ.
Հարց է առաջանում՝ ի՞նչն է այդքան հետաքրքիր այս Legnica-ում։ Հետաքրքիր է, որովհետև գրեթե 50 տարի (1945-1993թթ.) Լեգնիցայի խորհրդային բնակչությունը հազիվ թե փոքր լիներ լեհականից։ Քաղաքում տեղակայված էր Խորհրդային զորքերի հյուսիսային խմբի և օդային բանակի շտաբը, իսկ 80-ական թթ. - Արևմտյան ուղղության հրամանատարության շտաբ: Քաղաքի ամբողջ փողոցները բնակեցված էին խորհրդային սպաներով, իսկ մի մասը (այսպես կոչված՝ «Մեծ հրապարակ») հատկացված էր Հյուսիսային ուժերի խմբի ավագ հրամանատարական կազմի նստավայրին։ «Մեծ հրապարակը» «քաղաք քաղաքի մեջ» էր, այնտեղ մուտքն ուղղակի արգելված էր լեհերի համար, իսկ խորհրդային Լեգնիցայի բնակիչների համար՝ չափազանց սահմանափակ։ Այնտեղ էր նաև «Փոքր հրապարակը», որտեղ բնակվում էր օդային բանակի հրամանատարությունը։ Բայց հասարակ սպաներն ու պարետային սպաները ապրում էին քաղաքում՝ որոշ տեղերում առանձին տներում, իսկ որոշ տեղերում՝ լեհերի հետ խառնված։
Փաստորեն, Լեգնիցան Լեհաստանի Ժողովրդական Հանրապետության օրոք քաղաք էր, որի իրական տերը խորհրդային բանակն էր։ Օրինակ, Լեգնիցայի սովետական ​​բնակիչները հնարավորություն ունեին այցելել լեհական խանութներ, բայց լեհերը, որպեսզի մուտք գործեն Հյուսիսային Ուժերի Խմբի խանութ, պետք է անցաթուղթ տրամադրեին քաղաքի խորհրդային հրամանատարից։ Խորհրդային «ոչ ռազմական» օբյեկտները՝ նույն խանութները, դպրոցները, գիշերօթիկ դպրոցները, մանկապարտեզները, հիվանդանոցները, կայազորի Սպայի տունը և մարզադաշտը, գտնվում էին հիմնականում խորհրդային սահմաններից դուրս։ զորամասեր, հենց քաղաքի փողոցներում։ Տասնամյակների ընթացքում, երբ Լեգնիցան խորհրդային կայազոր էր, քաղաքում ստեղծվեցին բազմաթիվ առևտրային և սպասարկման ձեռնարկություններ՝ ուղղված խորհրդային սպաներին և նրանց ընտանիքներին։ Կային ատելյեներ, որոնք մասնագիտացած էին խորհրդային զինվորական համազգեստ կարելու մեջ, վարսահարդարներ, որոնք հիմնականում սպասարկում էին «ընկեր սպաներին», և խորհրդային գրախանութներ, որոնք մեծ ժողովրդականություն էին վայելում «գրքերի բումի» ժամանակ։ Լեհաստանում Լեգնիկային անվանում էին «Փոքրիկ Մոսկվա»:
Բայց վերջին ռուս զինվորը Լեհաստանի Հանրապետությունը լքել է 1993 թվականի սեպտեմբերի 17-ին։ Ամսաթիվն ընտրվել է ոչ առանց դիտավորության և լեհական կողմի պնդմամբ՝ 1939 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Կարմիր բանակը հատեց Լեհաստանի արևելյան սահմանը։ Լեգնիցայում մնացել էր միայն մեկ խորհրդային զինվոր, ով ձեռք էր սեղմում լեհական բանակի զինվորի հետ հերոսական խորհրդային բանակի պատվին հուշարձանի մոտ: Այս հուշարձանը դեռ կանգուն է Լեգնիցայի կենտրոնական հրապարակում, որն այժմ կոչվում է Սլավյանսկայա, իսկ սոցիալիստական ​​ժամանակներում Լենինի հրապարակն էր։
Բայց հերոսին նվիրված մակագրությունը Խորհրդային բանակ, այլեւս հուշարձանի վրա չէ։ Սակայն այն չհեռացվեց գաղափարական նկատառումներով։ Տառերը պարզապես տապալվել են գունավոր մետաղների կոլեկցիոներների կողմից. Լեհաստանում գունավոր մետաղների հավաքման շատ կետեր կան: Բայց մեր երկրի և Լեհաստանի նմանությունները չեն սահմանափակվում գունավոր մետաղների հավաքման կետերով: Նմանատիպ են նաև Լեհաստանում և Ռուսաստանում շուկայական տնտեսության անցնելու գործընթացները։ Ճիշտ է, լեհերը սկսեցին ավելի վաղ՝ արդեն 1990 թվականին, իսկ 1995 թվականից սկսեցին ծավալների աստիճանական վերականգնում։ տնտեսական գործունեություն. Մեզ մոտ նույնը սկսվեց 1999թ.-ին: Լեհաստանը 90-ականների երկրորդ կեսին, ինչպես 21-րդ դարի առաջին տարիներին Ռուսաստանը, ուղղակի էյֆորիա էր ապրում. տնտեսական աճի տեմպերն ամենաբարձրն էին Եվրոպայում։
Բայց մինչև 90-ականների վերջը Լեհաստանը բախվեց նույն խնդիրների հետ, ինչի առջև ծառացած է այսօրվա Ռուսաստանը՝ աճի տեմպերի դանդաղեցման խնդիրներ, որոնք, զուգորդված տնտեսության շարունակական կառուցվածքային վերակառուցման հետ, հանգեցնում են գործազրկության աճին, սոցիալական և տարածքային անհավասարության ավելացմանը, , համապատասխանաբար, հասարակության մեջ ավելացել է դժգոհությունը։ Լեհերն իրենց ներկայիս բոլոր անախորժությունները մեղադրում են «ձախերի» կառավարությանը (SLD – Soyush levitsy demokratichney, որը ռուսերեն լեզվով մոտավորապես թարգմանվում է Ձախ դեմոկրատների միություն. PUWP-ի ժառանգորդներ), և թվում է, թե հաջորդ կազմի մեջ. Սեյմը (Լեհաստանը խորհրդարանական հանրապետություն է) SLD-ը կստանա երկու ավելի քիչ տեղ, քան այժմ։ Ձախերի գործունեության, աջերի (Պլատֆորմ Օբիվատելսկ – Քաղաքացիական հարթակ) և արմատականների (Սամոբրոնա հետաքրքիր անունով կուսակցությունը, որը հազիվ թե թարգմանության կարիք ունի, մեծացող դժգոհության ֆոնին. այս կուսակցության առաջնորդ Ա. Բորոտը. Վ.Վ. Ժիրինովսկու լեհական «երկվորյակը» աճում է: Բայց ինչ կառավարություն էլ ընտրվի, դժվար թե կարողանա լուծել Լեհաստանի բոլոր խնդիրները՝ օրինակ՝ 20 տոկոս գործազրկության, բյուջեի դեֆիցիտի և աճող արտաքին պարտքի խնդիրները։ Պատճառը չափազանց պարզ է. Աշխարհի ցանկացած երկրի հետճգնաժամային տնտեսական վերականգնման առաջին փուլում օգտագործվում են գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքները, և զարգացումը կայանում է նրանում, որ այդ ենթակառուցվածքի ներուժը սկսում է ավելի լիարժեք օգտագործել: Սակայն ժամանակի ընթացքում առկա ենթակառուցվածքներից օգտվելու հնարավորությունը նվազում է: Պետք է հաշվի առնել, որ փոփոխված պայմաններում ավելի վաղ փուլերում ստեղծված ենթակառուցվածքների մի զգալի մասը պարզվում է, որ պարզապես ավելորդ է։ Ըստ այդմ, նախկինում ստեղծված ենթակառուցվածքի հնարավորությունները սպառելուց հետո պետք է սկսել նորի ձեւավորումը։ Բայց այս գործընթացը չափազանց բարդ է, շատ թանկ է և անմիջապես դրական արդյունք չի տալիս։ Արդյունքում տնտեսական աճի (ավելի ճիշտ՝ վերականգնման) տեմպերը նվազում են, իսկ երկրի առջեւ ծառացած խնդիրները՝ սրվում։
Այսպես թե այնպես, Լեհաստանի շրջանները կանգնած են իրենց զարգացման նոր ուղիներ բացահայտելու խնդրի առաջ, եթե հին ուղիները ոչ մի տեղ չեն տանում։ Այս առումով Լեգնիցան նույնպես ոչնչով չի տարբերվում Լեհաստանի մյուս քաղաքներից, սակայն այս քաղաքը «ընտրիր ճանապարհը» որոշվել է Լեգնիցայում նախկինում ապրող և հիմա այնտեղ ապրող մարդկանց հավաքով։ 2004 թվականի հունիսին կազմակերպվեց միջոցառում, որը գեղեցիկ կերպով կոչվում էր Լեգնիկների առաջին մեծ համագումար։ Քանի որ համագումարը տեղի ունեցավ Լեհաստանի միանալուց ընդամենը մեկ ամիս անց Եվրամիություն, ապա նրա կարգախոսը դարձավ «Լեգնիկան Եվրոպան» բառերը։ Համագումարի համար թողարկվեց չափազանց հետաքրքիր բացիկ, որի սիմվոլիկան միայն բացատրության կարիք ունի՝ երկպոչ «չեխական» առյուծ՝ երկու բանալիով. սա Լեգնիցայի զինանշանն է։
Դրան հրավիրել են բազմաթիվ երկրների բնակիչներ՝ գերմանացիներ, ովքեր ապրել են Լեգնիցայում մինչև 1945 թվականը, լեհեր, հրեաներ և ուկրաինացիներ, ովքեր տեղափոխվել կամ վերաբնակվել են այստեղ Ժողովրդական Լեհաստանի օրոք, այնուհետև լքել քաղաքը, և, իհարկե, ռուսներ (ավելի ճիշտ՝ «սովետական» ) առանց որի Լեգնիցան 20-րդ դարի երկրորդ կեսին։ և անհնար է պատկերացնել.
Ռուսաստանի քաղաքացիների համար Լեհաստան մեկնելը, ինչպես գիտեք, ավելի բարդացել է 2003 թվականի հոկտեմբերի 1-ից. այժմ վիզա է պահանջվում Լեհաստան մեկնելու համար: Բայց ես ուզում եմ հանգստացնել բոլոր նրանց, ովքեր իսկապես ցանկանում են գնալ Լեհաստան, բայց վախեցած են սարսափելի «վիզա» բառից։
Պարզապես չկա ավելի բարեկիրթ, ճամփորդներին հավատարիմ և ավելի արագ հյուպատոսական ծառայություն, քան լեհականը (սակայն չի կարելի դա չափազանցել): Եթե ​​դուք ապրում եք մի քաղաքում, որտեղ Լեհաստանի հյուպատոսություն չկա (և կան Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Կալինինգրադում և Իրկուտսկում), և դուք հատուկ եկել եք վիզա ստանալու համար, ապա ձեզ կտրվի այն, երբ դիմում եք: Եթե ​​դուք ապրում եք այս քաղաքներում, ապա ձեզ անհաջող համարեք, և վիզա կստանաք միայն հաջորդ օրը (համենայն դեպս՝ Սանկտ Պետերբուրգում Լեհաստանի հյուպատոսությունում)։ Փաստաթղթերից անհրաժեշտ է լրացված դիմումի ձև և արտասահմանյան անձնագիր, կարող է լինել հրավեր, կարող է չլինել, իսկ մեկանգամյա վիզայի համար կվճարեք 12 դոլար (երեխաներ, տարեցներ և ռեզիդենտներ. Կալինինգրադի մարզստանալ վիզա անվճար): Կարծում եմ, որ նրանք, ովքեր գոնե մեկ անգամ դիմել են այլ երկրների դեսպանատուն կամ հյուպատոսություն վիզայի համար, անհավատությամբ են կարդում այս ամենը. դա իսկապես կարո՞ղ է տեղի ունենալ: Երևի ինքս եմ ստուգել։ Լեհաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանն ամենևին չի նշանակում նրա ավտոմատ միացում Շենգենյան համաձայնագրին (ենթադրվում է, որ դա տեղի կունենա 2008 թվականից ոչ շուտ), իսկ լեհական վիզան միայն լեհական վիզա է, այն մուտքի իրավունք չի տալիս այլ նահանգներ։ Բայց հետաքրքիր է, որ շենգենյան (Չեխիա, սլովակ, բրիտանական, իռլանդական) վիզաներ ունեցողները տարանցիկ վիզայի կարիք չունեն Լեհաստանի տարածքով ճանապարհորդելիս, իսկ լեհերը տարանցման համար տալիս են հինգ օր։ Հինգ օրվա ընթացքում, հավանաբար, կարող եք ճանապարհորդել Լեհաստանի շրջագծով, էլ չեմ խոսում դրա միջով: Բայց արտաքուստ Լեհաստանի վիզան արդեն շատ նման է Շենգենյան վիզային (սակայն, հարկ է նշել, որ շատ ժամանակակից վիզաներ նման են միմյանց, ինչպես երկվորյակների): Ճիշտ է, այս տարվա մայիսի 1-ից Լեհաստանի սահմանը հատելիս պետք է նաեւ բժշկական ապահովագրություն ներկայացնես, բայց ամեն դեպքում Լեհաստան մուտքի փաստաթղթերը շատ ավելի էժան են, քան եվրոպական որեւէ այլ երկիր։ Նույնիսկ բոլորովին աղքատ և ոչ հստակ Ռումինիան Ռուսաստանի քաղաքացիներին պահանջում է 33 դոլար վճարել իր տարածքով տարանցման համար՝ անկախ տարիքից։ Բայց վիզան ու ապահովագրությունը ամեն ինչ չեն։ Պետք է ինչ-որ կերպ հասնել Լեգնիցա, որը գտնվում է Լեհաստանի հարավ-արևմտյան ծայրամասում, Վարշավայից ավելի քան 400 կմ և Բելառուսի հետ սահմանից գրեթե 700 կմ հեռավորության վրա: Լեգնիցայից շատ ավելի մոտ է Բեռլինին (290 կմ) և Պրահային (210 կմ), քան Լեհաստանի մայրաքաղաքին։ Բնականաբար, ամենապարզն ու արագ ճանապարհհասնել Լեհաստան՝ ինքնաթիռով. Բայց սա և՛ ամենաթանկն է, և՛ ամենաանհետաքրքիր ճանապարհը. ի՞նչ կարելի է տեսնել անցքից: Իսկ դեպի Լեգնիցա ոչ մի մարդատար ինքնաթիռ չի թռչում, չնայած քաղաքը լավ օդանավակայան էր ստացել Խորհրդային բանակից։ Երկրորդ ամենապարզ և ամենաթանկ տարբերակը միջազգային գնացքներն են: Բայց դուք պետք է նստեք դրանք միայն այն դեպքում, եթե ձեր կյանքի հիմնական խնդիրն այն է, որ դժվար է մի պարկ փող տանել, կամ եթե դուք չեք վճարում ձեր ճանապարհորդության համար: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բրեստում անվադողերը փոխելու համար մի քանի ժամ է պահանջվում, Վարշավա տանող ճանապարհը մի փոքր ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում, քան տրանսֆերներով ճանապարհորդությունը, բայց այն արժե երկու անգամ կամ նույնիսկ երեք անգամ ավելի։ Էլ չեմ խոսում արահետով մեքենաների մասին. նման մեքենայով ճանապարհորդելը, որը բազմիցս փոխվում է մի գնացքից մյուսը և մի քանի ժամ սպասում է ինչ-որ տեղ երթևեկելի գծերի վրա, որպեսզի փոխվի, պարզվում է, որ ավելի երկար է, քան «փոխանցման» ժամանակ: նրանք. Ավտոբուսով ճանապարհորդելը էժան է, բայց շատ դժվար։ Մի օր անցկացրեք ավտոբուսի նստատեղին, իսկ հետո մի քանի ժամ կանգնեք սահմանին... Բացի այդ, ավտոբուսի պատուհանից քիչ բան է երևում։
Այսպիսով, օպտիմալ երթուղին ճանաչվեց որպես «փոխանցման» երթուղի ՝ սովորական գնացքով դեպի Բրեստ, այնուհետև «արվարձանային գնացքով»: միջազգային տրաֆիկ» Բրեստ - Տերեսպոլ (սա առաջին կայարանն է Լեհաստանում), այնուհետև լեհական գնացքներում: Բրեստ ճամփորդությունը առանձնահատուկ բան չէ, ամեն ինչ միանգամայն սովորական է։ Անզեն աչքով տեսանելի է միայն Ռուսաստանի և Բելառուսի սահմանը։ Երբ ավարտվում են ամայի լքված վայրերը և անտեսված երկաթուղային կայարանները, և սկսվում են հերկած դաշտերն ու խնամված կայարանները, դա նշանակում է, որ դուք լքել եք Ռուսաստանի սահմանները և ճանապարհորդում եք եղբայրական Բելառուսով։ Բայց այս հարդարումը շատ կոնկրետ է: Դա շատ է հիշեցնում բանակի «կարգի պահպանումը»՝ կարևոր չէ, թե ինչ կա ներսում, կարևոր է, որ դրսից ամեն ինչ փայլի:
Բրեստում Բրեստ-Տերեսպոլ գնացքը նստելը շատ հետաքրքիր բան է: Բրեստից Տերեսպոլ այս գնացքի տոմսն արժե մոտավորապես 4 հազար բելառուսական ռուբլի (սա մեր մոտ 60-ն է), իսկ Տերեսպոլից Բրեստ՝ 4 զլոտի 82 գրոշեն, կամ մոտ 35 ռուբլի։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես կարելի է բացատրել այս տարբերությունը: Բայց մեր բելառուս «եղբայրները մտքում» եկան ևս մեկ հիանալի բան. Բրեստ-Տերեսպոլ գնացքով սահմանը հատող Ռուսաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար վերցվում է տեղական տուրք «շրջակա միջավայրի համար»՝ մոտ 6 հազար բելառուսական ռուբլի (1 ռուսական ռուբլու համար։ 2004 թվականի հունիսի սկզբին նրանք տվել են 72 բելառուսական): Իրականում սա սահմանը հատելու վճար է, և առանց այն վճարելու, քաջարի բելառուս սահմանապահը պարզապես թույլ չի տա գնալ արտերկիր։ Այս գնացք նստելու համար մաքսատան առանձին մուտք է սարքավորվել, և այս մուտքը բացվել է գնացքի մեկնելուց մոտավորապես 40 րոպե առաջ և փակվել է քսան րոպե առաջ։ Եթե ​​հաշվի առնեք, որ գնացքով ավելի քան հարյուր մարդ էր շրջում, կարող եք պատկերացնել, թե ինչ էր այնտեղ կատարվում։
Բելառուսական մաքսայինը «Բելառուսի Հանրապետության» ևս մեկ հրաշալի հաստատություն է։ Չկան «կանաչ միջանցքներ». այն ամենը, ինչ դուք կրում եք, պետք է ներառված լինի հայտարարագրում և ներկայացվի մաքսավորին: Տիկին մաքսավորը պահանջեց տեսնել ոչ միայն մեր ունեցած ողջ արտարժույթը, այլ նաև տասը ռուսական ռուբլի, որը մենք, հասկանալի պատճառներով, չենք ներառել հայտարարագրում։ Հետաքրքիր է, որ ոչ մաքսավորները, ոչ սահմանապահները ուշադրություն չեն դարձնում այն ​​ամենին, ինչ կատարվում է Duty Free խանութի մոտ, որը գտնվում է սահմանային հսկողության գծի անմիջապես հետևում։ Իսկ այնտեղ տեղի է ունենում հետևյալը՝ այս խանութում մաքոքները «փաթեթավորում» են մեծ քանակությամբ օղի ու ծխախոտ, իսկ հետո հենց տեղում դնում են ամենաանհավանական վայրերում։ Օրինակ՝ ծխախոտները ոտքերին կպչուն ժապավենով են փակցված, իսկ սահմանային հսկողության սենյակում անհավանական աղմուկ է լսվում մի քանի տասնյակ ժապավենի միաժամանակ արձակումից։ Բայց երբ գնացքը մեկնում է, այս ամբողջ աղմուկն ավարտվում է, և ճիշտ ժամանակացույցով այն մեկնում է Լեհաստան: Գրեթե անմիջապես կայարանի հետևում կան փշալարերով բետոնե ցանկապատեր և սահմանային սյուներ, որոնք ձգվում են մինչև Բագը: Գետը առանձնահատուկ բան չէ, բայց սահմանի լեհական կողմը բոլորովին տարբերվում է բելառուսականից։ Չկան պարիսպներ, փշալարեր, սահմանային կետեր գրեթե չկան։
Այնուամենայնիվ, մի ակնկալեք, որ գնացքը կհասնի Տերեսպոլ և այն կթողնի չվացուցակում նշված ժամին: Նա իսկապես կժամանի, բայց ժամանելուց հետո նրա ուղեւորները անցնում են Լեհաստանի սահմանային և մաքսային հսկողությամբ հենց գնացքով։ Հետևաբար, եթե որոշեք կրկնել նման ճանապարհորդությունը, ապա այս գնացքի տոմս խնդրեք 1-ին վագոնով. այն առաջինն է, որը պետք է ստուգվի: Բելառուսական չար մաքսատուրքերից և Բելառուսի միությունում «շրջակա միջավայրի համար» վճարումից հետո ես որոշակի վախով սպասում էի, թե ինչ կպահանջեն լեհ սահմանապահներն ու մաքսավորները Ռուսաստանի քաղաքացիներից։ Ինչպես պարզվեց՝ ոչինչ։ Լեհ սահմանապահը հարցրեց, թե ուր ենք գնում, կատակեց դստեր հետ (ասում են՝ ծնողներիցդ պահանջիր, որ քեզ անմիջապես պաղպաղակ գնեն, իսկ եթե չգնեն, հետդարձի ճանապարհին ասա), որ հասցրել է. այս ընթացքում մեր երեք անձնագրերում էլ կնիք դնել։ Իսկ լեհ մաքսավորն ընդհանրապես ոչինչ չհարցրեց, նա ուղղակի ժպտալով ցույց տվեց դեպի վագոնի դուռը, դուրս արի, ասում են՝ առանց քեզ գործ կա: Այդպես հայտնվեցինք Լեհաստանում։
Տերեսպոլի-Բրեստ ճանապարհը Մոսկվա-Վարշավա երկաթուղու մի մասն է, որը բացվել է երթևեկության համար 1870 թվականին: Բայց Բրեստ-Տերեսպոլի միջև գնացքների ուղևորները ինչ-որ կերպ ուշադրություն չեն դարձնում այն ​​փաստին, որ այստեղ ճանապարհն անցնում է հսկա գետերի երկայնքով: Բագի հովիտը հատող այս ամբարտակներն իսկապես հսկայական են, և դրանց լցումը Բագի վրայով երկաթուղային կամրջի կառուցման հետ միասին տևեց երեք տարի. երկաթգիծը Վարշավայից մոտեցավ Տերեսպոլին 1867 թվականին, իսկ Բրեստ մեկնող առաջին գնացքը Տերեսպոլից հեռացավ 1870 թվականի մարտի 1-ին։ տարին։ Այս ճանապարհը, բնականաբար, կառուցվել է որպես «ռուսական երթուղի» (1520 մմ), սակայն Երկրորդ Լեհ-Լիտվական Համագործակցության ժամանակ (միջպատերազմյան Լեհաստան) նախկին ռուսական Լեհաստանի բոլոր ճանապարհները վերածվել են եվրոպական երթուղու (1435 մմ): Բրեստում վագոնները մի անիվավոր բեռնատարից մյուսն են տեղափոխում։ Գրոդնոյի ուղղությամբ անիվները փոխվում են լեհական կողմից՝ Կուզնիցա Բիալիստոկայայում։ Բայց, ցավոք, Սանկտ Պետերբուրգից Վարշավա ուղեւորատար գնացքները Գրոդնոյով չեն անցնում։ Սանկտ Պետերբուրգ - Վարշավա երկաթուղային երթուղին անցնում է Լատվիայով և Լիտվայով, որոնք փաստացի արգելափակել են այն։ Սանկտ Պետերբուրգում այլևս չկա Վարշավայի կայարան՝ ժամանակին կայսրության մայրաքաղաքի «առջևի դարպասը»: Քանի որ դրա կարիքն այլեւս չկար, այն վերածվեց շոգեքարշների թանգարանի։
Բայց նախկին Մոսկվա-Վարշավա երկաթուղին աշխատում է և գործում է ամբողջ ուժով. Այն իրականացնում է հիմնական բեռնափոխադրումները և ուղևորափոխադրումները Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև: Այս ճանապարհը ստեղծվող «կոնտեյներային կամրջի» մի մասն է. Արևմտյան Եվրոպա, շարժում, որի երկայնքով, թեև դանդաղ, բայց ավելի լավ է դառնում։ Տերեսպոլի կայարանի գծերով բեռնատար գնացքները հիմնականում ռուսական են։
Երկաթուղիները Լեհաստանում տարբերվում են մերից ոչ միայն երթուղիներով։ Լեհաստանի երկաթուղային կայարանները նույնպես բոլորովին տարբերվում են մերից։ Նախ, նրանք նման չեն լիակատար բացակայություն«Սպասասրահներ» - այնտեղ սպասելու բան չկա: Գնացքի տոմսերը վաճառվում են ոչ միայն առանց նստատեղի համարը նշելու, այլև գնացքի համարը։ Տոմսում նշվում է մեկնման վայրը, նպատակակետը, փոխադրման դասը (դրանցից երկուսը կա՝ 1-ին և 2-րդ), վավերականության ժամկետը (ավելի քան 100 կմ հեռավորության վրա՝ երկու օր), հեռավորությունը և երթուղին, որով դուք ճանապարհորդում եք: Լեհաստանում կան երկու հիմնական տեսակի գնացքներ՝ «շտապ» (արագ) և «հատուկ» (ուղևոր): Նրանց տարբերությունն այն է, որ նախ՝ «հատուկ» գնացքն ավելի դանդաղ է գնում և ավելի հաճախ կանգնում, և երկրորդ՝ «հատուկ» գնացքի մեքենան բաժանված չէ կուպեների։ Պարզ ասած, սա մեր էլեկտրագնացքի նման մի բան է: Որպես կանոն, նման գնացքներում առաջին կարգի ընդհանրապես չկա։ «Հապճեպ» վագոնները բաժանված են կուպեների երկրորդ կարգի վագոններում, մեկ կուպեում կան ութ նստատեղեր, կան վեց. Առաջին կարգի տոմսը փողի վատնում է։ Եթե ​​գնացքում ուղևորները քիչ են (և սովորաբար այդպես է լինում), ապա երկրորդ կարգի մարդաշատ չի լինի։ Իսկ եթե շատ են, ապա հնարավոր է, որ նույնիսկ առաջին կարգի վագոնում կանգնես միջանցքում։ Ձեր գնած տոմսը վավերական է վավերականության ժամկետի և երթուղու համար այս երկու տեսակի ցանկացած գնացքով, տոմսի վրա նշված դասի վագոններով: Բայց տոմսը քեզ միայն գնացք մտնելու իրավունք է տալիս, այլ ոչ թե նստելու։ Եթե ​​ձեր բախտը շատ չբերեց, և բոլոր տեղերը զբաղեցված են, ապա ստիպված կլինեք նստած նստել: Լեհաստանի ճանապարհներին կան և՛ քնած մեքենաներ, և՛ «պառկելու տեղերով» («կուշետկովե») մեքենաներ, սակայն նման մեքենաներով ճանապարհորդելու համար հարկավոր է տեղ ամրագրել, որի համար պետք է հավելյալ վճարել և շատ թանկ։ Բայց պետք է հավելյալ վճարել ոչ միայն տեղ ամրագրելու համար։ Բացի մարդատար և էքսպրես գնացքներից, Լեհաստանում կան ևս երկու կատեգորիաներ՝ էքսպրես և միջքաղաքային: Նման գնացքներում բոլոր տոմսերը գալիս են նստատեղերով, և ճանապարհին ձեզ կսնուցեն, բայց Intercity-ի տոմսն արժե երեք-չորս անգամ ավելի, քան սովորական «շտապ» գնացքի համար:
Լեհերենի մեկ այլ առանձնահատկություն երկաթուղիներ– նախընտրելի է միանգամից տոմս գնել ամբողջ ճանապարհի համար, որը ցանկանում եք անցնել: Սա կարժենա շատ ավելի քիչ, քան տոմսեր գնելն այնպես, ինչպես մենք սովոր ենք՝ մաս-մաս: Մեր դեպքում, Տերեսպոլից Լեգնիցա տոմսն արժեր մոտ 26 զլոտի (1 զլոտի՝ մոտավորապես 7,5 ռուբլի) ավելի էժան, քան երկու տոմսը՝ Տերեսպոլից Վարշավա և Վարշավայից Լեգնիցա առանձին։ Մեկ տոմսն արժեր մոտ 60 զլոտի, այսինքն՝ մոտ 450 ռուբլի գրեթե 700 կմ հեռավորության վրա (Տերեսպոլից Լեգնիցա այն երթուղու երկայնքով, որով մենք գնում էինք՝ 683 կմ, որը նշված էր տոմսի վրա)։ Բայց նման տոմսով դուք պետք է հավատարիմ մնաք դրա վրա նշված երթուղուն։ Արևելյան Լեհաստանում դա դժվար չէ. երկաթուղիները քիչ են, և միայն մեկ ճանապարհ կա Տերեսպոլից Վարշավա ճանապարհորդելու համար՝ Siedlce-ով: Բայց Լեհաստանի արևմտյան մասում, որը ժամանակին պատկանում էր Գերմանիային, շատ ավելի շատ ճանապարհներ կան, և, օրինակ, Վրոցլավից Վարշավա գնացքներն անցնում են երեք երթուղիներով՝ Պոզնանով, Լոձով և Չեստոխովայով: Եթե ​​դուք չեք վարում «ձեր» երթուղին, պարզապես պետք է շատ քիչ լրացուցիչ գումար վճարեք: Վերադարձի ճանապարհին փոխեցինք երթուղին (Վրոցլավից Վարշավա ոչ թե Լոձով, այլ Չեստոխովայով), որի համար երեքի համար վճարեցինք հինգ զլոտի։
Լեհական գնացքներում հաղորդիչներ չկան, իսկ վագոններում չկան կաթսաներ։ Բացարձակապես ընդունված չէ «խրախճանքներ» կազմակերպել կուպեում, և գնալու տեղ չկա, սեղանները շատ փոքր են: Գնացք մտնելիս տոմսերը ոչ ոք չի ստուգում, մերոնցից շատերը սրանից այրվում են։ Նախ՝ ոչ ոք ձեզ չի կանգնեցնի, եթե սխալ գնացք նստեք, և երկրորդ՝ տոմսերը միշտ ստուգվում են մեկից ավելի անգամ։ Կարգավարին հնարավոր չէ վճարել, ինչպես մենք սովոր ենք։ Բայց նույնիսկ եթե դա ստացվի, այնքան շատ կարգավորիչներ կան, որ ավելի էժան է տոմս գնել: Նրանցից յուրաքանչյուրը տոմսի վրա իր կնիքն է դնում, իսկ դրոշմանիշերի քանակով կարելի է հաշվել, թե քանի անգամ ենք մեզ ստուգել։ Եթե ​​գնացք նստում եք առանց տոմսի, ապա պետք է շատ արագ գտնեք կարգավարներին։ Եթե ​​դուք առաջինը գտել եք նրանց, և ոչ թե նրանք գտել են ձեզ, ապա կարող եք պարզապես վճարել տոմսի համար:
Արեւելյան Լեհաստանը շատ չի տարբերվում Արեւմտյան Բելառուսից։ Երկաթուղու երկայնքով ձգվում է անտառ՝ ընդհատված գյուղատնտեսական հողերով և բնակեցված տարածքներով։ Բայց այս բնակավայրերի տները շատ ավելի բարեկեցիկ տեսք ունեն, քան մերը և Բելառուսի տները։ Լեհաստանում կենսամակարդակը, չնայած բոլոր խնդիրներին, զգալիորեն ավելի բարձր է, քան Ռուսաստանում։ Պարադոքսալ է, բայց մեր երկիրը միշտ շատ ավելի հարուստ է եղել, քան Լեհաստանը, և նրա միջին բնակիչը շատ ավելի աղքատ է, քան միջին լեհը: ԽՍՀՄ-ում ազգային հարստության աներևակայելի մեծ մասը ծախսվում էր ռազմական նպատակներով և օտար երկրներում տարօրինակ ռեժիմներին աջակցելու համար, և ժամանակակից Ռուսաստանազգային ժառանգության հսկայական մասը փոխանցվել է այսպես կոչված. «օլիգարխներ» և նրանց կողմից ծախսվում է պետության բարգավաճումից հեռու նպատակների վրա։ Լեհաստանում կան հարուստներ, կան նաև շատ հարուստներ, բայց նրանցից ոչ մեկը «հենց այնպես» չի ստացել տնտեսության ամենաշահութաբեր ձեռնարկություններն ու ոլորտները, ինչպես դա արվեց մեր երկրում։ Բայց չափազանց հետաքրքիր է ԽՍՀՄ-ի և Լեհաստանի միջև բնակչության կենսամակարդակի տարբերությունը Ժողովրդական Հանրապետությունշատ ավելի մեծ էր, քան Ռուսաստանի Դաշնության և Լեհաստանի Հանրապետության միջև եղած անջրպետը։
Տերեսպոլից Վարշավա – ընդամենը 210 կմ: Արագ գնացքը տևում է երեք ժամից մի փոքր ավելի: Երկաթուղով ճանապարհորդելիս Վարշավան «հանկարծ» հայտնվում է, ինչպես Սանկտ Պետերբուրգը։ Բայց ի տարբերություն ոչ միայն Սանկտ Պետերբուրգի, այլև Մոսկվայի, Վարշավայով անցնող երկաթուղային համակարգը ձևավորվում է ըստ «եվրոպական» տեսակի, այսինքն. բաղկացած է ոչ թե «շառավղներից»՝ իրենց վերջավորությամբ կայաններով, այլ «տրամաչափերից», որոնցով բոլոր կայանները տարանցիկ են։ Վարշավայում Մոսկվա-Բեռլին մայրուղու վրա կան երեք հիմնական կայաններ՝ Վարշավա Ուշոդնիա (Արևելյան), Վարշավայի Կենտրոնական (հասկանալի է առանց թարգմանության) և Վարշավայի Զախոդնիա (Արևմտյան): Դեպի արևելք մեկնող բոլոր գնացքների մեկնման կայարանը Վարշավայի Զախոդնիան է, իսկ արևմուտք մեկնողների համար՝ Վարշավայի Վոշոդնիան: Warsaw Central-ը միշտ տարանցիկ կայան է, այն մեկնման կամ ժամանման կայան չէ որևէ գնացքների համար, բացի մերձքաղաքային գնացքներից: Բայց ուղևորները գալիս են առանձին կայարան, որը բաժանված է Վարշավայից Կենտրոնական կայարանով և կոչվում է Warsaw Srodomescie, որը թարգմանաբար նշանակում է «Վարշավա քաղաքի կենտրոն»: Բայց գլխավոր կայանը, անկասկած, Վարշավայի կենտրոնն է: Ինքը՝ կայարանի շենքը գտնվում է վերևում, իսկ հարթակները՝ ստորգետնյա։ Warsaw Central-ի ստորգետնյա հատվածը հսկայական է, այն մի ամբողջ ստորգետնյա քաղաք է։ Եվրոպական գնացքների համակարգը շատ ավելի հարմար է, քան մերը, քանի որ միշտ կարող եք ընտրել տնամերձ կայարան, մանավանդ որ Վարշավան տարածքով շատ մեծ է (մոտ 430 քառ. կմ):
1,6 միլիոն բնակչությամբ Լեհաստանի մայրաքաղաքը գրեթե ամբողջությամբ վերակառուցվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Նրա պատմական կենտրոնի՝ Հին քաղաքի վերականգնումն ավարտվել է 1953 թվականին, ինչպես հպարտորեն պատմում է Շուկայի վրա (Հին քաղաքի գլխավոր հրապարակ) տեղադրված հուշատախտակը։ Միակ բանը, որ այնտեղ գրված չէ, այն է, որ այդ վերականգնումն իրականացվել է խորհրդային փողերով, չնայած այն հանգամանքին, որ մեր սեփական երկիրը այն ժամանակ նոր էր վեր կենում փլատակների տակից։ Ընդհանրապես, Վարշավայում փորձում էին արմատախիլ անել այն ամենը, ինչը հիշեցնում է սոցիալիստական ​​անցյալը։ Վարշավայի քարտեզի վրա ռուսերեն միակ ազգանունը Գագարինն է, սակայն Գագարինի փողոցը շատ հեռու է քաղաքի կենտրոնից։ Բայց հետաքրքիր է, որ Վարշավայի ներկայիս ճարտարապետական ​​խորհրդանիշը Մշակույթի և գիտության պալատն է, որը մոսկովյան «բարձրահարկ» է, որը նվիրաբերվել է Վարշավային: Վարշավայի ամբողջ պատմական կենտրոնը ծածկված է հուշատախտակներով՝ նվիրված Հայրենիքի բանակի զինվորներին, որը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին ենթարկվում էր Լոնդոնի վտարանդի կառավարությանը։ Բայց ԽՍՀՄ-ի կողմից կռված ժողովրդական բանակին և լեհական բանակին նվիրված հուշատախտակներ գրեթե չկան։ Լավ է, որ գոնե պահպանեցին Վարշավայի Արմիա Լյուդովեի փողոցի անունը։
Ձերժինսկու հրապարակը վերանվանվել է Պիլսուդսկու հրապարակ՝ հուշարձանի համապատասխան փոխարինմամբ։ Բայց քանդակագործը երկար մտածեց. Պիլսուդսկին հուշարձանի վրա, հատկապես հեռվից, շատ նման է Ձերժինսկու «կանոնական» հուշարձանին: Սաքսոնական պարտեզի մուտքի այս հրապարակում՝ Գերեզման անհայտ զինվոր, որում 20-ականների կեսերին. 1919-ին ուկրաինական զորքերի հետ Լվովի համար մղված մարտերում զոհված լեհ զինվորների աճյունները վերահուղարկավորվել են Ժողովրդական Լեհաստանի օրոք, այս տախտակները վերամշակվել են «հեղափոխական» ոգով և երրորդ լեհ-լիտվական համագործակցությունում (ներկայիս): Լեհաստան) դրանք նորից վերամշակվեցին: Մեծ տեղԱյստեղ կան նշաններ՝ նվիրված Ռուսաստանի դեմ իրական կամ մտացածին հաղթանակներին, այդ թվում՝ 1610 թվականին Մոսկվայի մոտ տարած հաղթանակին։ Մեր երկրում այս իրադարձությունը այլ կերպ է դիտվում։ Հաղթանակների թվում նշվում է նաև «Պետության արևելյան սահմանի պաշտպանությունը 1939 թվականի սեպտեմբերին», այսինքն. մարտնչողԿարմիր բանակի դեմ «Արևմտյան Բելառուսի և Արևմտյան Ուկրաինայի ազատագրման արշավի» ժամանակ։ Մի կողմ թողնելով այս «արշավի» գնահատականը՝ նշեմ, որ դրա ընթացքում ռազմական գործողություններ քիչ են եղել։ Անհայտ զինվորի գերեզմանը լեհական պետականության խորհրդանիշներից է, բայց այն իսկապես Լեհաստանի խորհրդանիշն է։ Հպարտ հուշատախտակներով ու պատվո պահակով գիպսը բառիս բուն իմաստով թափվում է։
Վարշավայում մեր հայրենակիցները շատ են, էլ չեմ ասում Տերեսպոլի, բայց դեռ ավելի քիչ, քան նույնիսկ մեկ տարի առաջ։ Վիզաների ներդրումը լեհերին թույլ տվեց ինչ-որ կերպ նորմալացնել փող աշխատել ցանկացողների հոսքը տարբեր ձևերով, դեպի նրանց ուղղությունը արևելքից։ Եվ նրանք փող էին աշխատում շատ տարբեր ձևերով. ոմանք իրականում աշխատում էին, ոմանք թալանում, ոմանք մուրացկանություն... Հետաքրքիր տեսարան է նկատվել Վարշավայի հենց կենտրոնում գտնվող Կրակովսկե Պրզեդմեսչե փողոցում. մյուսը լեհական անձնագիր ուներ, ասում են՝ տուր հայրենակցին։ Ճիշտ է, նրանք դեռ չեն ծառայել:
Մենք ստիպված էինք Վարշավայից Լեգնիցա ճանապարհորդել ուշ երեկոյան Վարշավա-Դրեզդեն գնացքով, որը մենք ապահով նստեցինք Վարշավայի Կենտրոնում, ինչ-որ կերպ ուշադրություն չդարձնելով այն փաստին, որ տախտակը նշել է այս գնացքի երկու ուղղություն՝ «Դրեզդեն-Սկլարսկա Պորեբա»: Եվ, ինչպես պարզվեց առավոտյան, բոլորովին իզուր էր ուշադրություն չդարձնելը։ Լեհական երկաթուղու մեկ այլ առանձնահատկությունն այն է, որ երկու կամ նույնիսկ երեք փոքր գնացքներ, որոնք միացված են մեկին, հեռանում են սկզբնական կայարաններից, և այդ գնացքները շեղվում են ինչ-որ միջանկյալ կայանից: Բնականաբար, մենք հայտնվեցինք ոչ թե այն վագոններում, որոնք գնացին Դրեզդեն և, համապատասխանաբար, Լեգնիցա, այլ նրանք, որոնք գնացին Սկլարսկա Պորեբա։ Ստիպված էինք գնացք փոխել, բայց Արևմտյան Լեհաստանի ճանապարհներին մարդատար գնացքների հաճախականությունն այնքան մեծ է, որ երթուղուց զգալիորեն շեղվելով՝ Լեգնիցա հասանք ընդամենը մեկ ժամ ուշ, քան պետք է լիներ։ Ընդհանրապես, այնքան էլ վատ չէր, քանի որ Դրեզդենի գնացքը Լեգնիցա է հասնում առավոտյան ժամը վեցին, իսկ մենք տեղ հասանք ութին սկզբին։ Այս տրանսֆերտների ժամանակ աչքիս ընկավ լեհական երկաթուղու մեկ այլ առանձնահատկություն՝ նրանց ընդհանուր անտեսումը։ Կայարանների կայարանները վաղուց չեն վերանորոգվել, ամեն ինչ փոշոտ է, պատուհանները տեղ-տեղ ծածկված են նրբատախտակով, գրաֆիկները գրված են գրեթե ձեռքով, հարթակները մեր պես կոտրված են, տեղ-տեղ չկան։ հարթակներ ընդհանրապես; Իսկ որո՞նք են լեհական փոքր կայարանների ստորգետնյա անցումները: Ավելի լավ է ընդհանրապես լռել: Լեհաստանի երկաթուղու տեխնիկական վիճակը զիջում է մերին, որքան էլ տարօրինակ թվա։ Կայարանի հերթապահը սուլիչով ազդանշան է տալիս մեկնելու համար, անջատիչները շարժվում են մեխանիկական ձգման միջոցով (կառավարման կետի լծակները ակտիվացնում են դեպի անջատիչները տանող մալուխները. մեզ մնում է միայն շատ փակ ճյուղերի վրա) և ազդանշաններ. քանի որ գնացքները շարժվելիս տրվում են սեմաֆորներով, և ոչ թե լուսացույցներով, ինչպես մերն է (սեմաֆորի մոտ ճաղերի դիրքը փոխվում է, լուսացույցի մոտ, և այդպես պարզ է): Արեւմտյան Լեհաստանը զգալիորեն տարբերվում է Արեւելյան Լեհաստանից։ Եթե ​​Արևելյան Լեհաստանում զգալի մասն անցնում է անտառներով, իսկ Արևմտյան Լեհաստանում ընդհանրապես չկան։ Տարածքը ինչ-որ հսկայական արվարձանի տպավորություն է թողնում։ Չկա մի կտոր հող, որ դատարկ լինի, բնակեցված տարածքներմիմյանց անմիջական տեսանելիության պայմաններում ոչ միայն անտառների, այլ նույնիսկ պուրակների մասին նշույլ անգամ չկա: Ճանապարհային ցանցն ակնհայտորեն ավելի խիտ է, և չնայած բնակչության շատ ավելի մեծ խտությանը, գնացքում ավելի շատ ուղևոր չկա, քան արևելքում: Բայց Լեհաստանի այս հատվածը Գերմանիան էր մինչև 1945 թվականը, և ներկայիս ենթակառուցվածքների մեծ մասը ստեղծվել էր դեռ այն ժամանակ: Բայց ոչ միայն ճանապարհներն ու գործարանները հիշեցնում են գերմանական անցյալը, այլ նաև հուշատախտակներ՝ նվիրված նացիզմի զոհերի հիշատակին, ովքեր մահացել են Ստորին Սիլեզիայի համակենտրոնացման ճամբարներում։
Լեգնիցան մինչև 1945 թվականը կոչվում էր Լիգնից, և Կարմիր բանակը ներխուժեց այն որպես գերմանական քաղաք։ Բայց Կարմիր բանակի կողմից Լեգնիցայի գրավման օրը քաղաքում նշվում է որպես քաղաքը Մայր Լեհաստան վերադարձնելու օր, և մինչ օրս այս օրը ծաղիկներ են դրվում խորհրդային բանակի հուշարձանին։ Ներկայիս Լեգնիցայի գերմանական բնակչությունը կազմում էր մոտ 140 հազար մարդ, և գրեթե բոլորը գնացին Գերմանիա, հիմնականում՝ Արևմտյան Գերմանիա։ Լեհաստանում մի քանիսն են մնացել։
Դժվար է ասել, թե ինչպես է Լեգնիկան փոխվել Գերմանիայի ժամանակների համեմատ։ Բայց Ժողովրդական Լեհաստանի ժամանակներից ի վեր, շատ բան չի փոխվել, բացառությամբ քաղաքի ծայրամասերում մի քանի հիպերմարկետների հայտնվելուց և խորհրդային ռազմական ճամբարների ու հաստատությունների վերակառուցումից: Կենտրոնը և ընդհանուր առմամբ քաղաքի հին հատվածը գրեթե անփոփոխ է մնացել։ Ի տարբերություն մեր երկրի, Լեհաստանում մասնավոր ձեռնարկատիրությունը թույլատրվում էր նույնիսկ սոցիալիստական ​​ժամանակներում, և առևտրի և ծառայությունների մեծ մասը մասնավոր ձեռքերում էր։ Ուստի Լեգնիցայի փողոցները և՛ այն ժամանակ, և՛ հիմա ծածկված էին խանութների, վարսավիրանոցների և նմանատիպ այլ հաստատությունների ցուցանակներով։ Ավելին, այդ հաստատություններից շատերը դեռևս գտնվում են նույն վայրերում, որտեղ եղել են երեսուն տարի առաջ: Օրինակ, խանութը, որտեղ ես մի ժամանակ նամականիշեր էի գնել, մինչ օրս գտնվում է նույն տեղում՝ քաղաքի Կոպեռնիկոսի ամենափոքր փողոցում։ Բայց Լեգնիկան, ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա, մնում է շատ գրավիչ քաղաք, հատկապես կենտրոնում:
Մեր զորքերի հեռանալուց հետո քաղաքին այդպես էլ չհաջողվեց վերադարձնել այն շենքերի մի զգալի մասը, որոնք ժամանակին զբաղեցնում էին խորհրդային ստորաբաժանումները, և դրանք մնում են լքված։ Պարզապես դա ինչ-որ քնքշանք էր առաջացրել նախկին սովետի պատուհանների վրա մանկապարտեզԹղթե կենդանիներն ու ծաղիկները դեռ կախված են։
Բայց շատ շենքեր, բնականաբար, լիովին տիրապետում են լեհերին։ Այդ շենքերից մի քանիսն օգտագործվում են իրենց նպատակային նպատակներով, իսկ որոշները վերակառուցվում են: Այո, շենքում նախկին դպրոցԹիվ 32 Հյուսիսային ուժերի խումբն այժմ՝ միանգամից մի քանի լեհական ուսումնական հաստատություններ. Ի դեպ, լեհ ուսուցիչների աշխատավարձերի մասին՝ այս հարցը բնականաբար տրվեց։ Ի պատասխան՝ ես դասախոսություն ստացա այն թեմայով, որ Լեհաստանում կան ուսուցիչների բազմաթիվ կատեգորիաներ, բայց հենց ինքը՝ տնօրենը, ունենալով ամենաբարձր (որքան դա կարելի է թարգմանել մեր տերմինաբանության մեջ) կատեգորիան և լինելով դպրոցի տնօրենը, ստանում է. 4 հազար զլոտի. Բայց ուսուցիչը, ով նոր է եկել դպրոց, ստանում է կեսը, այսինքն. 2 հազար (համապատասխանաբար մոտ 30 և 15 հազար ռուբլի):
Հարց կարող է առաջանալ՝ իսկ գները։ Իսկ գրեթե ամեն ինչի գները (գոնե այն, ինչ մենք տեսանք խանութներում) կամ նույնն են, ինչ մերը, կամ ավելի ցածր։ Պարենային ապրանքների մեջ մսամթերքն ավելի թանկ է, քան մերը (նաև ալկոհոլը, բացի գարեջուրից և ծխախոտից)։ Արդյունաբերական ապրանքների հետ կապված գրեթե ամեն ինչ (հագուստ, կոշիկ և այլն) ավելի էժան է։ Ինձ հատկապես ապշեցրեց մրգերի, բանջարեղենի և ծաղիկների գները. այս ամենը ոչ միայն ավելի էժան է Լեհաստանում, այլ մի քանի անգամ ավելի էժան, քան մեր երկրում: Ելակի մեկ կիլոգրամը հունիսի սկզբին վաճառվում էր 5,5-ից 7 զլոտի, նոր կարտոֆիլը՝ 1,5 զլոտի, գրեթե նույնքան էլ խնձորը։ Եվ ծաղիկները: Անհավանական գեղեցիկ վարդեր - 4 - 5 զլոտի, իսկ ծաղիկների ընտրությունը շատ ավելի մեծ է, քան մերը: Նույնիսկ արևածաղիկները վաճառվում են որպես դեկորատիվ ծաղիկներ։ Իզուր չէ, որ, ըստ Բրեստի կայարանի լուրերի, Բելառուսի կառավարությունը նախատեսում է սահմանափակումներ մտցնել Լեհաստանից մրգերի և բանջարեղենի ներկրման վրա՝ գների նման հարաբերակցությամբ դրանց ներմուծումը չափազանց շահավետ է։ Հետաքրքիր կլինի, եթե բելառուսներն իսկապես նման սահմանափակումներ մտցնեն. սա առաջին դեպքն է համաշխարհային պատմության մեջ, երբ խնձորի, կարտոֆիլի և ելակի ներմուծման համար մաքսատուրքեր կսահմանվեն։ Բայց սա այն չէ, ինչ դուք կսպասեիք այս հրաշալի պետությունից:
Կայազորը, որը ժամանակին գրավել էր կառավարական կապի գունդը, ամբողջովին ավերված է, և այնտեղ ոչ ոք ոչինչ չի վերականգնում։ Բայց «Մեծ» և «Փոքր» հրապարակները գրեթե ամբողջությամբ յուրացվել են։ Ժամանակին խորհրդային գեներալների կողմից գրավված բոլոր առանձնատները վերանորոգվել և գրավվել են։ Ընդհանուր տպավորությունն այնպիսին է, որ նախկին «Մեծ հրապարակը» ներկայիս Լեգնիցայի ամենանորաձև տարածքն է։ «Փոքր հրապարակն» ավելի պարզ ու փոքր էր, բայց նույնիսկ այնտեղ բոլոր առանձնատները զբաղեցված են, նույնիսկ նորերն են կառուցվում։ Բայց «Մեծ հրապարակի» բազմաբնակարան շենքերը, թեև ոչ այնքան մեծ, բայց դեռ տեր չեն գտել։ Հայտնի չէ, թե ով է նրանց ներկայիս սեփականատերը, սակայն բոլոր տներում կան «Վաճառվում է» գրությամբ ծանուցումներ։ Գրեթե ամբողջությամբ յուրացվել են նաև օդային բանակի կայազորները Լեգնիցայի մատույցներում։ Կայազորի շենքերի մեծ մասը, որտեղ տեղակայված էր օդային բանակի ազդանշանային գունդը, վերափոխվել կամ վերածվում են բնակելի շենքերի։ Ինչպես դա հաջողվեց լեհերին, դժվար է ասել, քանի որ այստեղ զորանոցներն ու շտաբը կառուցել են գերմանացիները։ Բայց նրանց փորձը կարող է և պետք է օգտագործվի Ռուսաստանում, քանի որ մենք բավականաչափ լքված զորանոցներ և շտաբներ ունենք... Միևնույն ժամանակ, գաղափարական առաջնահերթությունների փոփոխությունը հստակ տեսանելի է. նախկին զինվորների ակումբի շենքը վերածվել է շենքի. եկեղեցի (ընդհանրապես Լեհաստանում եկեղեցիներն ամենուր են՝ հին ու նոր), բայց Լենինի հուշարձանը քանդեցին, իսկ նրա պահպանված պատվանդանի մոտ աղբակույտ կառուցեցին։
Բայց Legnica-ն դժվար թե երբևէ կարողանա զարգացնել մեր բանակի հեռանալուց հետո քաղաք տեղափոխված բոլոր օբյեկտները: Ըստ երևույթին, դեռ մի քանի տարի կամ նույնիսկ տասնամյակներ այն շենքերը, որտեղ նրանք նախկինում կանգնած էին, դատարկ կմնան։ Խորհրդային զորքեր. Լեգնիկան այնքան էլ հարուստ քաղաք չէ, գործնականում նրա միակ գործող ձեռնարկությունը պղնձի գործարանն է, բնակչության մի զգալի մասը (պաշտոնապես՝ բնակչության 20%-ը) գործազուրկ է, իսկ զարգացման հեռանկարները բոլորովին անհասկանալի են։ Լեգնիցայի կոնգրեսի միջոցառումներից մեկը՝ «Լեգնիցա՝ մեր փոքրիկ հայրենիքը» քննարկումը նվիրված էր այս հեռանկարների սահմանմանը։ Բայց այս իրադարձությունը տեղի ունեցավ գերմանական գերակշռությամբ (իրականում, համագումարի հյուրերի մեծամասնությունը գերմանացիներն էին), և նրանց ելույթների հիմնական բովանդակությունը դժվար չէ կռահել՝ «Լեգնիկան նորից մերը կլինի»։ Ակնհայտ է, որ Լեհաստանի անդամակցումը Եվրամիությանը կբերի գերմանական ազդեցության ուժեղացմանն այս երկրում։ Եվրամիությունը, ըստ էության, «տնտեսական Գերմանիա» է։ Միանգամայն հնարավոր է (և նույնիսկ հաստատ), որ մոտ ապագայում ԵՄ-ն ինչ-որ «գազար» նետի լեհերին, որպեսզի նրանք մի փոքր գիրանան, մինչև վերջապես ուտելը։ Իսկ այն, որ դա տեղի կունենա, գնալով ավելի քիչ կասկած է հարուցում։ Ամեն դեպքում, Լեհական Ռոձինի լիգան (Լեհական ընտանիքների միություն), քաղաքական կուսակցությունազգայնական, նա Սիլեզիայում իրականացրեց իր քարոզարշավը Եվրախորհրդարանի ընտրությունների համար՝ «Սա եղել է, կա և կլինի Լեհաստանը» կարգախոսով, զգուշացնելով «գերմանացի ռևիզիոնիստների և ռեւանշիստների»՝ այդ հողերը Գերմանիային վերադարձնելու ծրագրերի մասին: Թե որքանով են արդարացված նման զգուշացումները, դժվար է ասել, սակայն ակնհայտ է, որ առանց կրակի ծուխ չի լինում։ Գերմանական «առողջ դատողության» տեսանկյունից, եթե ԳԴՀ-ն կլանեց ԳԴՀ-ն 1990 թվականին, ապա ինչու չփորձել վերադարձնել «Գերմանիայի օկուպացիայի լեհական գոտին», ինչպես դա կեսկատակ-կեսլուրջ անվանում էին Գերմանիայում: , այսինքն. հողեր Լուսատիայի Օդրայից և Նայսայից (Օդեր և Նեյսսե) արևելք։ Կարելի է ենթադրել, որ նույն ուժերը, որոնք կփորձեն պոկել Լեհաստանի արևմտյան հողերը Լեհաստանից, լեհերի շահերն ուղղորդում են դեպի «Բագից այն կողմ» հողերը, որոնք տեղափոխվել են Ուկրաինա և Բելառուս 1939 թվականին։ «Արևելյան ծայրամասերը» (արևելյան ծայրամասերը) ակտիվանում են Լեհաստանում, և որքան էլ այդ հետաքրքրությունը հանգեցնի գործնական գործողությունների...
Մեր երկիրը դեռ այնքան էլ սիրված չէ Լեհաստանում, և պարզապես պետք էր լսել, թե ինչ ոգևորված ծափահարություններով են դիմավորել Նապոլեոնի արտահայտություններից մեկը Լեգնիկյան կոնգրեսի եզրափակիչ ներկայացման ժամանակ՝ «Կայսրի սպանությունը». «Չեմ ուզում. թող Ռուսաստանը մտնի Եվրոպա»։ Բայց լեհերի վերաբերմունքը ռուսների նկատմամբ շատ ավելի լավ է, քան Ռուսաստանի նկատմամբ։ Ռուսերեն խոսքի արձագանքը լրիվ նորմալ է, ռուսերեն ամեն տեղ կարող ես հարցեր տալ, իսկ եթե լեհը գոնե մեկ ծանոթ բառ լսի, անպայման կպատասխանի, և գուցե նույնիսկ կոտրված ռուսերենով, որը ժամանակին սովորել է դպրոցում։ Ոչ բոլոր լեհերն են թշնամաբար հիշում սոցիալիստական ​​ժամանակները և կարծում են, որ Լեհաստանը պետք է ընկերներ փնտրի հիմնականում արևելքում: Բայց ավաղ, նրանք այժմ ճնշող փոքրամասնություն են կազմում։
Մենք վերադառնում էինք Լեգնիցայից Վրոցլավով, մեկ այլ արևմտյան լեհական քաղաք՝ նախկին գերմանական Բրեսլաու։ Վրոցլավը շատ ավելի նշանակալից և հայտնի քաղաք է, քան Լեգնիցան։ Մեր ստորաբաժանումները նույնպես այնտեղ էին, բայց շատ ավելի քիչ թվով, քան Լեգնիցայում։ Կղզիներով բաժանված Օդրայի ճյուղերը, որոնց վրա գտնվում է Վրոցլավի պատմական կենտրոնը, քաղաքին յուրահատուկ հմայք են հաղորդում։ Բացի բնական ջրային հոսքերից, քաղաքն ունի նաև արհեստական ​​ջրեր՝ շրջակայքում գտնվող նախկին քաղաքային փոսերը կենտրոնական մասքաղաքներ։ Սա մի տեսակ «սիլեզյան Վենետիկ» է, որին, սակայն, բացակայում է ծովը։ Քաղաքում բավականին շատ տեսարժան վայրեր կան, նույնիսկ ամբողջ ճարտարապետական ​​անսամբլներ են պահպանվել (օրինակ՝ Թումսկի և Պիասեկ կղզիները, որտեղից սկսվել է քաղաքը, կամ քաղաքապետարանի և համալսարանի տարածքը): , սակայն կենտրոնի զգալի մասը դեռ պատերազմի ժամանակ ավերվել է և հետագայում կառուցվել ժամանակակից ճարտարապետության շենքերով։ Անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունենում և անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական միտումներ են տեղափոխում մեր երկրները որոշակի բլոկների և ճամբարների մեջ, մենք դատապարտված ենք մնալ հարևաններ, և, հետևաբար, մենք պարզապես պետք է գտնենք. ընդհանուր լեզու. Ի դեպ, արտասահմանից Սլավոնական լեզուներԼեհերենը թերևս ամենահեշտն է հասկանալի, իսկ լեհերեն բառերն ավելի հասկանալի են ռուս մարդու համար, երբ դրանք խոսվում են, այլ ոչ թե գրվում: Լեհերենի քերականությունը չափազանց բարդ է, և, իմ կարծիքով, իրենք՝ լեհերը, ոչ միշտ գիտեն, թե ինչպես գրել այս կամ այն ​​բառը։ Շատ դեպքերում նույն ձայնը նշվում է գրավոր տարբեր տառերովև տառերի համակցությունները, և տարբեր հնչյունները կարող են նշանակվել նույն տառով, և շատ դեպքերում այս ամենը պետք է պարզապես անգիր սովորել: Պատկերացրեք, որ ռուսաց լեզվում «յաթ», «իժիցա», «տասնորդական i» և «ֆիտա» պահպանվել են մինչ օրս, և մենք պետք է անգիր հիշենք այն բառերը, որոնցում, օրինակ, գրված է «յաթ». դրա օգտագործման կանոններ նույնպես չկար: Այսպիսով, ներս Լեհերեն լեզուոչ այլ ինչ, քան «յաթի»: Բացի այդ, լեհերենը լի է այսպես կոչված «Թարգմանչի կեղծ ընկերները», այսինքն. բառեր, որոնք հնչյունով և նույնիսկ ուղղագրությամբ համընկնում են ռուսերենի հետ, բայց բոլորովին այլ բան են նշանակում: Նման բառերի օրինակները շատ են, բայց ես կսահմանափակվեմ երեքով. «pomnić» լեհերեն նշանակում է «մոռանալ», «dyvan» նշանակում է գորգ, «աթոռ» նշանակում է սեղան: Բայց այս բոլոր դժվարությունները չխանգարեցին և չեն խանգարում ռուսներին և լեհերին ընդհանուր լեզու գտնել, երբ նրանք դա ցանկանան։ Մինչ օրս լեհական խանութներում ու շուկաներում կարելի է դիտել հետաքրքիր տեսարաններ, երբ կողմերից մեկը խոսում է ռուսերեն, մյուսը՝ լեհերեն, և նրանք շատ լավ հասկանում են միմյանց։
Լեհաստանը հմայիչ երկիր է։ Այն ոչ միայն արժե այցելել, այլ արժե ճանապարհորդել (կցանկանայի նշել, որ նկարագրված ճանապարհորդությունը հեռու է հեղինակի այս նահանգ կատարած առաջին ուղևորությունից): Այնտեղ դուք կարող եք հիանալի կերպով համատեղել կրթական և հանգստի տուրիզմը. ցանկացած լեհական քաղաք կարող է ձեր տրամադրության տակ դնել բազմաթիվ տեսարժան վայրեր, և տարբեր քաղաքներդրանք չեն կրկնվի։ Լեհաստանն ունի ծով, հարթավայրեր, լեռներ և լճեր, նրա շուրջը ճանապարհորդելը էժան է, և գրեթե միշտ կա նույնքան էժան մնալու հնարավորություն. ամենապարզ լեհական հյուրանոցներում գները սկսվում են 20-25 զլոտիից (այսինքն՝ մոտ 150-200 ռուբլի): անձը մեկ գիշերվա համար, և նույնիսկ չորս աստղանի հյուրանոցը Լեհաստանում մեկ անձի համար արժե 70-80 զլոտի, ինչը այնքան էլ թանկ չէ, նույնիսկ եթե համեմատենք մեր հայրենիքի հետ:
Անցել է «լեհ-սովետական ​​բարեկամության» ժամանակները, երբ մենք բանակների հետ ընկերություն էինք անում, անցնում է «մաքոքների» ժամանակը, երբ մենք ընկերություն էինք անում բազարների հետ, գալիս է նորմալ թաղամասի, նորմալ տուրիզմի ժամանակը։ Եվ որպեսզի «վերացնենք բացասականությունը», որը կուտակվել է մեր երկրների և ժողովուրդների միջև տասնամյակների ընթացքում, նախ և առաջ պետք է հնարավորինս շատ բան սովորել և գիտելիքների միջոցով հասկանալ միմյանց։

(G) (I) Կոորդինատներ: 51°13′00″ n. w. /  16°10′00″ E. դ.51.21667° հս. w. 16.16667° արևելք. դ./ 51.21667; 16.16667 (G) (I) քաղաքապետ Առաջին հիշատակում Նախկին անուններ Քաղաքն ունի պովիատի իրավունքներ Քառակուսի Կենտրոնի բարձրությունը Բնակչություն

Խտություն

1854 մարդ/կմ² Ժամային գոտի Զանգի կոդ

59-200-ից մինչև 59-220

Տրանսպորտային միջոցի կոդը Պաշտոնական կայք

Պատմություն

Հին լեհական քաղաք (1149 թ.)։ Լեհական առաջին իշխանական և թագավորական Պիաստի դինաստիայի Սիլեզիայի դքսության մայրաքաղաքներից մեկը։ Սիլեզիայի արքայազն Հենրի II Բարեպաշտի (Սուրբ Հեդվիգի և Հենրիխ I-ի որդին) զորքերի ջախջախումից հետո մոնղոլները Լեգնիցա (Բարի) դաշտում (գերմանական Ուոլստատի ճակատամարտ) ճակատամարտում և հենց արքայազնի մահից հետո։ 1241 թվականի ապրիլի 9-ին քաղաքը պաշարվեց մոնղոլների կողմից, բայց չհանձնվեց՝ դառնալով Բաթուի զորքերի առաջխաղացման վերջին կետը դեպի Արևմուտք։ 1248 թվականին դարձել է Լեգնիցայի անկախ դքսության մայրաքաղաքը։

1352 թվականից քաղաքն ուներ մետաղադրամների ռեգալիա։ Խիստ վնասված Հուսիթյան պատերազմներից, Երեսնամյա պատերազմև 1633 թվականի ժանտախտը, երբ նրա բնակչությունը կրճատվեց մինչև 2,5 հազար մարդ։

Լեգնիցայի մասնաճյուղի ճնշումից հետո 1675 թվականին 15-ամյա արքայազն Ջորջ Ուիլյամ I-ի մահով Պիաստները գնացին Ավստրիա։ Պրուսիայի և Ավստրիայի միջև Սիլեզիայի առաջին պատերազմի արդյունքում 1742 թվականից այն պատկանում էր Պրուսիային։

ընթացքում Յոթ տարվա պատերազմ 1760 թվականի օգոստոսի 15-ին այստեղ տեղի ունեցավ Լիգնիցի ճակատամարտը, որի ընթացքում Պրուսիայի թագավոր Ֆրեդերիկ II-ը, չնայած իր տրամադրվածության բարդությանը, հաղթեց ավստրիացիներին։

1813 թվականի օգոստոսին Լիգնիցի մոտ տեղի ունեցավ Կատցբախ գետի ճակատամարտը (այս գետի ժամանակակից լեհական անվանումն է՝ Kaczawa), որում դաշնակիցները պրուսական գեներալ Բլյուխերի (Սիլեզիայի բանակ) հրամանատարությամբ ջախջախեցին ֆրանսիացիներին։ Մակդոնալդ (Beaver Army):

Լիգնիցը պատկանել է Պրուսիայի Սիլեզիա նահանգին մինչև 1919 թվականը և 1938-1941 թվականներին, իսկ 1919-1938 թվականներին և 1941-1945 թվականներին՝ Պրուսիայի Ստորին Սիլեզիա նահանգին։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքում Լիգնիցն անցավ Լեհաստանին և վերանվանվեց Լեգնիցա։ Գերմանական բնակչությունը գրեթե ամբողջությամբ արտաքսվել է Գերմանիա։ Նոր վերաբնակիչներն իրենց հերթին եկան Լեհաստանի արևելյան շրջաններից, որոնց տարածքն ընդգրկված էր Խորհրդային Ուկրաինայի և Բելառուսի կազմում։

1945 թվականից մինչև 1984 թվականը ԽՍՀՄ ուժերի հյուսիսային խմբի (SGV) շտաբը (լեհական անվանումը - Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej, PGWAR) Լեհաստանի տարածքում (SGV-ի առաջին հրամանատարը եղել է մարշալ Կ. Ուղղություն (GC ZN), որն իրականացնում էր ZGV հրամանատարությունը; SGV; TsGV; BVI; PrikVO ԽՍՀՄ զինված ուժեր.

Լեհաստանում Լեգնիկային անվանում էին «Փոքրիկ Մոսկվա» (Mała Moskwa): 2008 թվականին Լեհաստանում նկարահանվել է նույն անունով ֆիլմ՝ կնոջ դժբախտ սիրո մասին։ սովետական ​​սպաեւ լեհական բանակի սպա, ով արժանացել է բազմաթիվ պարգեւների։ Սակայն այս ֆիլմի և իրականության համապատասխանությունը շատ հեռու է։ Լեհ պատմաբան Վոյցեխ Կոնդուշի «Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy» («Փոքրիկ Մոսկվա. Խորհրդային Լեգնիցայի գործը»), որը որոշ մանրամասնությամբ, բայց բացառապես հենվելով լեհական աղբյուրների վրա, ուսումնասիրում է Լեգնիցայի խորհրդային կայազորի պատմությունը։

Երկվորյակ քաղաքներ

Նշանավոր բնիկներ և բնակիչներ

• Abschatz, Hans Assmann von (1646-1699, ապրել է 1656-ից) - գերմաներեն պետական ​​գործիչ, բանաստեղծ և թարգմանիչ։
• Bilse, Johann Ernst Benjamin (1816-1902) - գերմանացի ջութակահար, դիրիժոր և կոմպոզիտոր:
• Բերգեր, Կասպար (մահ. 1595, ապրել է 1575 թվականից) - ուշ Վերածննդի սիլեզացի քանդակագործ։
• Բոնդարենկո, Վյաչեսլավ Վասիլևիչ (ծն. 1974) - բելառուս գրող, հեռուստահաղորդավար, պատմաբան։
• Վիտելո (1220-1280) - միջնադարի գիտնական։
• Գրաբովեցկի, Ադամ (ծն. 1963) - լեհ քաղաքական գործիչ։ Լեհաստանի Ժողովրդական Հանրապետության վերջին սեյմի պատգամավոր։
• Գրինբերգ, Միխալ (Մայեր) (1909-2000, ապրել է 1945-ից) - լեհ կոմունիստ և հրեա ակտիվիստ։
• Grondowy, Jacek (ծն. 1970) - լեհ դերասան։ Էլենոգորսկի արծաթե բանալի մրցանակի դափնեկիր:
• Գրիգայտիս, Քշիշտոֆ (1953-2011) - լեհ պատմաբան և քաղաքագետ։
• Դիմնա, Աննա (ծն. 1951) - լեհ թատրոնի և կինոյի դերասանուհի, գրող, ռադիոկայանում հաղորդավարուհի։
• Sommerbrodt, Julius Wilhelm (1813-1903) - գերմանացի բանասեր և ուսուցիչ:
• Կիպել-Ստուկա, Մարզենա (ծն. 1965) - լեհ դերասանուհի։
• Կլեյնովսկա, Ալեքսանդրա (ծն. 1982) - լեհ ծանրորդուհի, աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի 4-ակի չեմպիոն։
• Կոտ, Տոմաշ (ծն. 1977) - լեհ դերասան։
• Kretschmer, Otto (1912-1998) - Գերմանական սուզանավերի սպա Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենահաջողակ սուզանավերի սպան:
• Kronecker, Hugo (1839-1914) - գերմանացի ֆիզիոլոգ:
• Կրոնեկեր, Լեոպոլդ (1823-1891) - գերմանացի մաթեմատիկոս։
• Krzystek, Waldemar (ծն. 1953) - ամենահայտնի լեհ ռեժիսորներից և սցենարիստներից մեկը։
• Մարիուշ Լևանդովսկի (ծն. 1979) - Սևաստոպոլ ֆուտբոլային ակումբի և Լեհաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պաշտպան։
• Լիբան, Եժի (1464-1546) - կոմպոզիտոր, երաժշտության տեսաբան և բանասեր։
• Löbe, Paul (1875-1967) - գերմանացի քաղաքական գործիչ Վայմարի Հանրապետության օրոք, Ռայխստագի նախագահ 1920-1924 և 1925-1932 թվականներին:
• Մոլեկ, Մագդա (ծն. 1976) - լեհ լրագրող։
• Նովակովսկա, Մարիա (ծն. 1987) - լեհ մոդել, Միսս Պոլոնիա 2009 թ.
• Նիկիֆոր (Խոտեև) (ծ. 1975) - Ռուսաստանի եպիսկոպոս Ուղղափառ եկեղեցի, Օտրադնենսկու և Պոխվիստնևսկու եպիսկոպոս։
• Պիդրուշնա, Ելենա Միխայլովնա (ծն. 1987) - ուկրաինացի բիաթլոնիստ, օլիմպիական չեմպիոն։
• Roebak, Marcin (ծն. 1982) - լեհ հարձակվող, թուրքական Mersin Idmanyurdu ակումբի և Լեհաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի խաղացող։
• Տրետյակովա, Ելենա Նիկոլաևնա (ծն. 1988) - ռուս երգչուհի, ռուսական աղջիկների «Ռանետկի» խմբի անդամ (2005 թվականից):
• Հաբեր, Յանուշ (ծն. 1963) - լեհ դերասան։
• Հոֆման Վալթեն (մահ. 1561, ապրել է 1555 թվականից) - Վերածննդի դարաշրջանի սիլեզացի քանդակագործ։
• Sponnagel, Eduard (1847-1907, ապրել է 1875-ից) - Sponnagel դաշնամուրի գործարանի սեփականատեր:
• Jadasohn, Joseph (1863-1936) - գերմանացի մաշկաբան:

Պատկերասրահ

Լեգնիցա. Լեհաստան.jpg

Լեգնիցա. Լեհաստան 2.jpg

Լեգնիցա. Լեհաստան 3.jpg

Լեգնիցա. Լեհաստան 4.jpg

Լեգնիկա. Լեհաստան 5.jpg

Լեգնիկա. Լեհաստան 6.jpg

Լեգնիկա. Լեհաստան 7.jpg

Լեգնիցա. Լեհաստան 8.jpg

Legnica, Rynek -Aw58- 03/24/2012 r..JPG

Legnica, katedra pw. śś Apostołów Piotra i Pawła.JPG

Legnica - Rynek - Dawny Ratusz 01.jpg

Legnica, kaplica cmentarna - 9 grudnia 2008 r..jpg

Կարծիք գրել «Լեգնիցա» հոդվածի մասին

Հղումներ

• 
  Երկու հանրակրթական դպրոցի աշակերտների կայքեր միջնակարգ դպրոցներ SGV Լեգնիցա քաղաքում - թիվ 30 և թիվ 32:
• Հոդված 2004 թվականին Լեգնիցայի առաջին մեծ համագումարի և անհետացած «Խորհրդային Լեգնիցայի» մասին.

Լեգնիկային բնութագրող հատված

Պանդոկի վերին սենյակներում տեղ չկար՝ բոլորը զբաղված էին։ Պիեռը մտավ բակ և, ծածկելով գլուխը, պառկեց իր կառքի մեջ։

Հենց Պիեռը գլուխը դրեց բարձի վրա, զգաց, որ քնում է. բայց հանկարծ, գրեթե իրականության պարզությամբ, լսվեց բում, բում, կրակոցների բում, լսվեցին հառաչանքներ, ճիչեր, արկերի շրթփոց, արյան ու վառոդի հոտ և սարսափի զգացում, մահվան վախ, ճնշել է նրան. Նա վախից բացեց աչքերը և վերարկուի տակից բարձրացրեց գլուխը։ Բակում ամեն ինչ հանգիստ էր։ Միայն դարպասի մոտ, զրուցելով դռնապանի հետ և ցեխի միջով շաղ տալով, ինչ-որ կանոնավոր քայլում էր։ Պիեռի գլխավերևում, տախտակի ծածկի մութ ներքևի մասի տակ, աղավնիները թռչում էին այն շարժումից, որը նա անում էր բարձրանալիս: Պիեռի համար այդ պահին խաղաղ, ուրախ, իջեւանատան ուժեղ հոտը, խոտի, գոմաղբի և խեժի հոտը տարածվում էր բակով մեկ։ Երկու սև հովանոցների միջև պարզ աստղային երկինք էր երևում։
«Փառք Աստծո, սա այլևս չկա», - մտածեց Պիեռը, նորից ծածկելով գլուխը: -Օ՜, ինչ սարսափելի է վախը և ինչ ամոթալի կերպով հանձնվեցի դրան: Իսկ նրանք... հաստատ ու հանգիստ էին ամբողջ ժամանակ, մինչև վերջ...- մտածեց նա։ Պիեռի հայեցակարգում նրանք զինվորներ էին` նրանք, ովքեր մարտկոցի մոտ էին, և նրանք, ովքեր կերակրում էին նրան, և նրանք, ովքեր աղոթում էին պատկերակին: Նրանք՝ այս տարօրինակները, որոնք մինչ այժմ իրեն անհայտ էին, նրա մտքերում հստակ և կտրուկ առանձնացված էին բոլոր մյուս մարդկանցից։
«Զինվոր լինել, ուղղակի զինվոր! - մտածեց Պիեռը, քնելով: – Մտեք այս ընդհանուր կյանքի մեջ ձեր ողջ էությամբ՝ տոգորված նրանով, ինչը նրանց դարձնում է այդպիսին: Բայց ինչպես դեն նետել այս ամբողջ անհարկի, սատանայական, սրա ամբողջ բեռը արտաքին մարդ? Մի ժամանակ ես կարող էի լինել սա. Ես կարող էի հորիցս փախչել ինչքան ուզեի։ Դոլոխովի հետ մենամարտից հետո էլ ինձ կարող էին զինվոր ուղարկել»։ Եվ Պիեռի երևակայության մեջ փայլեց ընթրիք ակումբում, որտեղ նա կանչեց Դոլոխովին և բարերար Տորժոկում: Իսկ այժմ Պիերին ներկայացնում են հանդիսավոր ճաշի տուփ։ Այս օթյակը տեղի է ունենում ք Անգլիական ակումբ. Եվ սեղանի վերջում նստած է ծանոթ, մտերիմ, սիրելի մեկը։ Այո, այդպես է: Սա բարերար է։ «Բայց նա մեռա՞վ։ - մտածեց Պիեռը: - Այո, նա մահացել է; բայց ես չգիտեի, որ նա ողջ է: Եվ որքան եմ ցավում, որ նա մահացել է, և որքան ուրախ եմ, որ նա կրկին կենդանի է»: Սեղանի մի կողմում նստած էին Անատոլը, Դոլոխովը, Նեսվիցկին, Դենիսովը և նրա նմանները (այս մարդկանց կատեգորիան Պիեռի հոգու մեջ նույնքան պարզորոշ էր երազում, որքան այն մարդկանց կատեգորիան, ում նա անվանում էր), և այս մարդիկ. Անատոլ, Դոլոխով, նրանք բղավում էին և բարձրաձայն երգում. բայց նրանց աղաղակի թիկունքից լսվում էր բարերարի ձայնը, որն անդադար խոսում էր, և նրա խոսքերի ձայնը ռազմի դաշտի մռնչյունի պես նշանակալից ու շարունակական էր, բայց հաճելի ու մխիթարական։ Պիեռը չէր հասկանում, թե ինչ է ասում բարերարը, բայց նա գիտեր (երազում մտքերի կատեգորիան նույնքան պարզ էր), որ բարերարը խոսում էր բարության մասին, հնարավորության մասին, որ նրանք են: Եվ նրանք ամեն կողմից շրջապատեցին բարերարին՝ իրենց պարզ, բարի, հաստատուն դեմքերով։ Բայց չնայած նրանք բարի էին, նրանք չէին նայում Պիերին, չէին ճանաչում նրան: Պիեռը ցանկանում էր գրավել նրանց ուշադրությունն ու ասել. Նա ոտքի կանգնեց, բայց նույն պահին նրա ոտքերը սառեցին ու բացահայտվեցին։
Նա ամաչեց և ձեռքով ծածկեց ոտքերը, որից իրականում ընկավ մեծ վերարկուն։ Մի պահ Պիեռը, շտկելով վերարկուն, բացեց աչքերը և տեսավ նույն հովանոցները, սյուները, բակը, բայց այդ ամենը այժմ կապտավուն էր, թեթև և ծածկված ցողի կամ սառնամանիքի փայլերով:
«Արշալույս է», - մտածեց Պիեռը: -Բայց դա այդպես չէ: Պետք է մինչև վերջ լսեմ ու հասկանամ բարերարի խոսքերը»։ Նա նորից ծածկվեց վերարկուով, բայց ոչ ճաշասենյակը, ոչ բարերարը չկար։ Կային միայն բառերով հստակ արտահայտված մտքեր, մտքեր, որոնց մասին ինչ-որ մեկն ասել է կամ ինքը՝ Պիեռը։
Պիեռը, հետագայում հիշելով այս մտքերը, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք առաջացել էին այդ օրվա տպավորություններից, համոզված էր, որ իրենից դուրս ինչ-որ մեկն ասում է դրանք իրեն: Երբեք, իրեն թվում էր, նա իրականում չի կարողացել այդպես մտածել և արտահայտել իր մտքերը։
«Պատերազմը մարդու ազատությունը Աստծո օրենքներին ենթարկելու ամենադժվար խնդիրն է», - ասաց ձայնը: - Պարզությունը հնազանդվելն է Աստծուն. դուք չեք կարող փախչել նրանից: Եվ դրանք պարզ են: Չեն ասում, բայց անում են։ Ասված խոսքը արծաթ է, իսկ չասվածը՝ ոսկի։ Մարդը չի կարող որևէ բանի տեր լինել, քանի դեռ վախենում է մահից։ Եվ ով չի վախենում նրանից, ամեն ինչ նրան է պատկանում։ Եթե ​​տառապանքը չլիներ, մարդը չէր իմանա իր սահմանները, չէր ճանաչի ինքն իրեն։ Ամենադժվարը (Պիեռը շարունակում էր մտածել կամ լսել քնի մեջ) այն է, որ կարողանա իր հոգում միավորել ամեն ինչի իմաստը։ Միացնե՞լ ամեն ինչ: - Պիեռը ինքն իրեն ասաց. -Չէ, մի միացրու: Դուք չեք կարող միացնել մտքերը, բայց այս բոլոր մտքերը միացնելն այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է: Այո, մենք պետք է զուգավորվենք, մենք պետք է զուգավորվենք: - Պիեռը կրկնեց ինքն իրեն ներքին հրճվանքով, զգալով, որ այս խոսքերով և միայն այս խոսքերով է արտահայտվում այն, ինչ նա ուզում է արտահայտել, և լուծվում է իրեն տանջող ամբողջ հարցը:
- Այո, մենք պետք է զուգավորվենք, ժամանակն է զուգավորվել:
-Պետք է լծակ անենք, ժամանակն է լծակ անելու, ձերդ գերազանցություն: Ձերդ Գերազանցություն,- կրկնեց մի ձայն,- մենք պետք է լծակ անենք, ժամանակն է լծակ անելու...
Պիեռին արթնացնողի ձայնն էր։ Արևը ուղիղ հարվածեց Պիեռի դեմքին։ Նա նայեց կեղտոտին պանդոկ, որի մեջտեղում՝ ջրհորի մոտ, զինվորները ջրում էին նիհար ձիերին, որոնցից սայլերը քշում էին դարպասի միջով։ Պիեռը զզվանքով շրջվեց և, փակելով աչքերը, շտապ ետ ընկավ կառքի նստատեղի վրա։ «Ոչ, ես սա չեմ ուզում, ես չեմ ուզում սա տեսնել և հասկանալ, ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ բացահայտվեց ինձ քնիս ժամանակ։ Եվս մեկ վայրկյան, և ես ամեն ինչ կհասկանայի։ Այսպիսով, ինչ պետք է անեմ: Զույգ, բայց ինչպե՞ս համատեղել ամեն ինչ»։ Եվ Պիեռը սարսափով զգաց, որ երազում տեսածի և մտածածի ողջ իմաստը ոչնչացվել է:
Վարորդը, կառապանը և դռնապանը Պիերին ասացին, որ մի սպա է եկել լուրով, որ ֆրանսիացիները շարժվել են դեպի Մոժայսկ, և որ մերոնք հեռանում են։
Պիեռը վեր կացավ և, հրամայելով նրանց պառկել և հասնել իրեն, ոտքով գնաց քաղաքով:
Զորքերը հեռացան ու թողեցին մոտ տասը հազար վիրավոր։ Այս վիրավորները տեսանելի էին տների բակերում ու պատուհաններում, իսկ փողոցներում՝ մարդաշատ։ Փողոցներում այն ​​սայլերի մոտ, որոնք պետք է տանեին վիրավորներին, լսվեցին ճիչեր, հայհոյանքներ ու հարվածներ։ Պիեռը իրեն հասցրած կառքը տվեց իր ծանոթ վիրավոր գեներալին և նրա հետ գնաց Մոսկվա։ Հարգելի Պիեռը իմացավ իր եղբոր մահվան և արքայազն Անդրեյի մահվան մասին:

X
30-ին Պիեռը վերադարձավ Մոսկվա։ Գրեթե ֆորպոստում նա հանդիպեց կոմս Ռաստոպչինի ադյուտանտին։
«Եվ մենք ձեզ ամենուր փնտրում ենք», - ասաց ադյուտանտը: «Կոմսը անպայման պետք է քեզ տեսնի»։ Նա խնդրում է ձեզ գալ իր մոտ հիմա մի շատ կարևոր հարցի շուրջ:
Պիեռը, առանց տուն կանգնելու, վերցրեց տաքսի և գնաց գլխավոր հրամանատարի մոտ:
Կոմս Ռաստոպչինն այսօր առավոտյան նոր էր ժամանել քաղաք Սոկոլնիկիի իր ամառանոցից։ Կոմսի տան միջանցքն ու ընդունելության սենյակը լիքն էին պաշտոնյաներով, որոնք հայտնվում էին նրա խնդրանքով կամ պատվերով։ Վասիլչիկովն ու Պլատովն արդեն հանդիպել էին կոմսի հետ և բացատրել նրան, որ անհնար է պաշտպանել Մոսկվան, և որ այն կհանձնվի։ Չնայած այս լուրը թաքցնում էին բնակիչներից, պաշտոնյաներից ու շեֆերից տարբեր բաժիններնրանք գիտեին, որ Մոսկվան լինելու է թշնամու ձեռքում, ինչպես դա գիտեր կոմս Ռոստոպչինը. եւ նրանք բոլորը պատասխանատվությունից հրաժարվելու համար գալիս էին գերագույն գլխավոր հրամանատարի մոտ հարցերով, թե ինչպես վարվել իրենց վստահված ստորաբաժանումների հետ։
Մինչ Պիեռը մտնում էր ընդունելության սենյակ, բանակից եկող սուրհանդակը դուրս էր գալիս կոմսից։
Սուրհանդակը անհույս թափահարեց ձեռքը իրեն ուղղված հարցերի վրա ու անցավ դահլիճով։
Ընդունելության տարածքում սպասելիս Պիեռը հոգնած աչքերով նայեց սենյակում գտնվող տարբեր պաշտոնյաներին՝ ծեր ու երիտասարդ, զինվորական և քաղաքացիական, կարևոր ու անկարևոր։ Բոլորը կարծես դժբախտ ու անհանգիստ էին։ Պիեռը մոտեցավ պաշտոնյաների մի խմբի, որոնցից մեկը նրա ծանոթն էր։ Պիեռին ողջունելուց հետո նրանք շարունակեցին իրենց զրույցը։
-Ինչպե՞ս արտաքսել ու նորից վերադառնալ, դժվարություն չի լինի; ու նման իրավիճակում ոչ մի բանի համար չի կարելի պատասխանատվության ենթարկել։
«Ինչու՞, ահա նա գրում է», - ասաց մեկ ուրիշը՝ ցույց տալով տպագիր թուղթը, որը ձեռքում էր։
-Դա ուրիշ հարց է։ Սա պետք է ժողովրդին»,- ասաց առաջինը։

Լեգնիցա (լեհ. Legnica, silic. Ligńica), Liegnitz (գերմանական Liegnitz) - մեծ քաղաքԱրևմտյան Լեհաստանի Ստորին Սիլեզիայի վոյևոդությունում։ Բնակչությունը՝ 103,2 հազար բնակիչ (31.03.2011 թ.)։

Հին լեհական քաղաք (1149 թ.)։ Լեհական առաջին իշխանական և թագավորական Պիաստի դինաստիայի Սիլեզիայի դքսության մայրաքաղաքներից մեկը։ Սիլեզիայի արքայազն Հենրի II Բարեպաշտի (Սուրբ Հեդվիգի և Հենրիխ I-ի որդին) զորքերի ջախջախումից հետո մոնղոլները Լեգնիցա (Բարի) դաշտում (գերմանական Ուոլստատի ճակատամարտ) ճակատամարտում և հենց արքայազնի մահից հետո։ 1241 թվականի ապրիլի 9-ին քաղաքը պաշարվեց մոնղոլների կողմից, բայց չհանձնվեց՝ դառնալով Բաթուի զորքերի առաջխաղացման վերջին կետը դեպի Արևմուտք։ 1248 թվականին դարձել է Լեգնիցայի անկախ դքսության մայրաքաղաքը։ 1352 թվականից քաղաքն ուներ մետաղադրամների ռեգալիա։ Այն մեծապես տուժել է հուսիթյան պատերազմներից, երեսնամյա պատերազմից և 1633 թվականի ժանտախտից, երբ նրա բնակչությունը նվազել է մինչև 2,5 հազար մարդ։ Լեգնիցայի մասնաճյուղի ճնշումից հետո 1675 թվականին 15-ամյա արքայազն Ջորջ Ուիլյամ I-ի մահով Պիաստները գնացին Ավստրիա։ Պրուսիայի և Ավստրիայի միջև Սիլեզիայի առաջին պատերազմի արդյունքում 1742 թվականից այն պատկանում էր Պրուսիային։ Յոթնամյա պատերազմի ժամանակ 1760 թվականի օգոստոսի 15-ին այստեղ տեղի ունեցավ Լիգնիցի ճակատամարտը, որի ժամանակ պրուսական թագավոր Ֆրեդերիկ II-ը, չնայած իր տրամադրվածության բարդությանը, հաղթեց ավստրիացիներին։ 1813 թվականի օգոստոսին Լիգնիցի մոտ տեղի ունեցավ Կատցբախ գետի ճակատամարտը (այս գետի ժամանակակից լեհական անվանումն է՝ Kaczawa), որում դաշնակիցները պրուսական գեներալ Բլյուխերի (Սիլեզիայի բանակ) հրամանատարությամբ ջախջախեցին ֆրանսիացիներին։ Մակդոնալդ (Beaver Army): Լիգնիցը պատկանել է Պրուսիայի Սիլեզիա նահանգին մինչև 1919 թվականը և 1938-1941 թվականներին, իսկ 1919-1938 թվականներին և 1941-1945 թվականներին՝ Պրուսիայի Ստորին Սիլեզիա նահանգին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքում Լիգնիցն անցավ Լեհաստանին և վերանվանվեց Լեգնիցա։ Գերմանական բնակչությունը գրեթե ամբողջությամբ արտաքսվել է Գերմանիա։ Նոր վերաբնակիչներն իրենց հերթին եկան Լեհաստանի արևելյան շրջաններից, որոնց տարածքն ընդգրկված էր Խորհրդային Ուկրաինայի և Բելառուսի կազմում։ 1945 թվականից մինչև 1984 թվականը Լեհաստանի տարածքում գտնվող Լեգնիցայում տեղակայված էր ԽՍՀՄ Հյուսիսային խմբավորման (SGV) շտաբը (Լեհական անվանումը՝ Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej, PGWAR) (SGV-ի առաջին հրամանատարը Մարշալն էր։ Ռոկոսովսկին), ինչպես նաև Գերագույն բարձրագույն հրամանատարության 4-րդ օդային բանակի տնօրինությունը, այնուհետև 1984-ից 1991 թվականներին՝ Արևմտյան ուղղության գլխավոր հրամանատարությունը (GK ZN), որն իրականացնում էր Արևմտյան խմբի հրամանատարությունը. SGV; CGV; BVI; PrikVO ԽՍՀՄ զինված ուժեր. Լեհաստանում Լեգնիկային անվանում էին «Փոքրիկ Մոսկվա» (Mała Moskwa): 2008 թվականին Լեհաստանում նկարահանվել է համանուն ֆիլմ՝ խորհրդային սպայի կնոջ և լեհական բանակի սպայի դժբախտ սիրո մասին, որն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների։ Սակայն այս ֆիլմի և իրականության համապատասխանությունը շատ հեռու է։ Լեհ պատմաբան Վոյցեխ Կոնդուշի «Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy» («Փոքրիկ Մոսկվա. Խորհրդային Լեգնիցայի գործը»), որը որոշ մանրամասնությամբ, սակայն հիմնվելով բացառապես լեհական աղբյուրների վրա, ուսումնասիրում է Խորհրդային Միության պատմությունը…