Важко було знайти в ХХ столітті традиційнішого француза і парижанина, який зберігав абсолютно консервативні звички, що схилявся перед історією своєї країни та її архітектурними пам'ятками, ніж генерал Шарль де Голль. Коли він вдруге прийшов до влади у 1958 році, то однією з його перших справ щодо облаштування своєї резиденції була розбудова павільйону в саду для каплиці, де глава держави та його близькі могли бути присутніми на щоденній месі. І водночас не менш важко назвати людину такою мірою, як Шарль де Голль, готову на найсміливіші і несподіваніші вчинки заради величі Франції, причому не тільки в політиці, а й в архітектурі. Шарль де Голль обожнював історію Парижа, однак саме він як президент Франції започаткував так звані «великі проекти», завдяки яким сучасна архітектура Парижа зазнала значних змін. На його честь був побудований найбільший.

Його приклад наслідували наступники – президенти Жорж Помпіду, Валері Жискар д'Естен і особливо активно – Франсуа Міттеран. Кожен із президентів другої половини ХХ століття прагнув, слідом за де Голлем, залишити монументальний слід в архітектурі Парижа – вступити в діалог з історією та забезпечити про себе пам'ять, яку не здатні викорінити зміни політичної моди. Першим із «великих проектів» було створено з ініціативи де Голля. Це було зроблено і з максимальним розмахом, і з особливим тактом, і з використанням значних історичних знаків. Для величезного комплексу, якому призначалося стати новим діловим центром Парижа, що задихався від нестачі конторських і комерційних будівель, вибрали місце, яке офіційно знаходилося поза межами міста, за Сіною, на її лівому березі.

Тут планувалося побудувати «паризький Манхеттен» із хмарочосами, які мали перевершити американські. Принаймні де Голлю хотілося створити зримий символ процвітаючої великої держави. І водночас Дефанс став тілом від плоті Парижа. Його збудували точно на продовженні головної містобудівної осі міста, що проходить через Лувр, площу Карусель, проспект Єлисейських полів, площу Зірки, тепер перейменовану на площу Шарля де Голля. Ця серединна лінія «читається» не тільки в плані міста: на заході сонця в певний момент опиняється у просвіті тріумфальних арок на площі Карусель та площі Зірки, які прославляють перемоги Франції. І через арку на площі Зірки можна побачити підсвічений заходом сонця силует майже симетрично розділених на дві групи хмарочосів Дефанса. За задумом де Голля, Дефанс мав стати не просто сучасним районом, а, скоріше, образом міста майбутнього. У його мрії було чимало утопічних рис, які велика група архітекторів (на чолі з Бернаром Зерфюсс і Робертом Камело) прагнула втілити в життя. Тут передбачалося повністю розділити «світ машин» і «світ пішоходів», зробити більшу частину Дефанса призначеною лише людей. У цьому проекті отримала здійснення одна з «великих утопій» сучасної архітектури – створення повністю штучного довкілля людей, «другої природи», зони «тотального дизайну». Для цього район був піднятий на гігантську багатошарову бетонну платформу, всередині якої почало швидко розвиватися підземне місто з тунелями для автострад, метро, ​​поїздів регіонального експресу, що зв'язував Париж із далекими передмістями та аеродромами, із залами для торгових комплексів, ресторанів, виставкових приміщень. П'ять поверхів цієї структури поєднали переплетення сходів, пандусів та ескалаторів. Під землею розлилося ціле море «електронного супу» - всіляких ліхтарів, покажчиків, реклами, що світиться, - рухоме, що говорить, блискуче, гасне і спалахує знову. Нагорі ж, на бетонній поверхні, піднялися хмарочоси.

Геометрично чіткі обсяги веж закуті у темне, непрозоре зовні скло. Вони змінюють колір, відображаючи в дзеркальних гладях промені сонця і хмари, що пропливають по небу. Штучне середовище, як би цілком складена з гігантського набору конструктивних елементів, переплетення сталевих ребер, панелей, пілонів, виявляється все ж таки схильною до впливу природи.

За рахунок численних відображень у сонячний чи дощовий день Дефанс сприймається по-різному. Важливо, що цей район не заважає Парижу. Його структура, «вдягнена» на головну вісь міста, продовжує містобудівний зміст, але не вторгається в історичне тіло французької столиці. Чудова панорама міста відкривається з верхнього майданчика завершуючого Дефанс будівлі-арки, створеної за проектом датчанина Йогана-Отто фон Спрекельсена, який переміг у міжнародному конкурсі, реалізованому до 1989 року, 200-річному ювілею Великої французької революції, під керівництвом Поля Андре. З ім'ям президента Франції Жоржа Помпіду пов'язується народження принципово іншого діалогу старого та нового в Парижі, хоча більшою мірою на цей процес вплинув знаменитий письменник і політик, міністр культури Франції тієї епохи Андре Мальро.

Разом із президентом вони вирішили створити Центр сучасного мистецтва та розмістити його у самому серці міста. Ця будівля увійшла до історії архітектури під ім'ям Центру імені Жоржа Помпіду. Переможцями міжнародного конкурсу на проект цієї споруди стали італієць Ренцо Піано та британець Річард Роджерс, які завдяки йому набули всесвітньої слави. Вони створили гранично радикальний образ, відмовившись від звичних рис будь-якого, у тому числі й у дусі Гропіуса чи Ле Корбюзьє. Парижани відразу ж після зведення будівлі прозвали його «нафтоперегінним заводом». Пройшовши від площі Вогезов, що пам'ятає веселого і великого короля Генріха IV, через квартал Маре, що зберіг планування і безліч особняків XVII і XVIII століть, вийшовши з провулка, упираєшся в яскраво розфарбовану, що складається з переплетених труб «спину» будівлі Центру імені Жоржа Помпіду. Контраст жахливий. За всіма правилами реконструкції історичних міст, зведення подібної авангардної споруди у старовинній частині міста – злочин. Однак у Парижі на це воліли заплющити очі, бо будівля вийшла талановита. Це була перемога над безликістю архітектури 1970-х років, а переможців не судять. І дійсно, фасад величезної споруди виявився зверненим до старовинних будинків і провулок кварталу Маре небачено щільним переплетенням яскраво розфарбованих труб, що служать для водопроводу, каналізації, вентиляції тощо.

З іншого боку споруди мережу металевих опор винесено вперед, і лише за нею видно скляні стіни, які перерізає зигзаг тунелю сходів, що саморухаються. Здавалося б, зовсім немислимо будувати щось подібне поряд із уславленими пам'ятниками старовини, але коли дивишся на Центр імені Жоржа Помпіду, про це забуваєш. Контраст його авангардних форм та історичних будівель настільки великий, що зіставлення стає безглуздим. Щоправда, у містобудівному відношенні такт все ж таки був дотриманий, і це дуже важливо: нова споруда практично не торкається традиційного силуету міста і за масштабом близько до розмірів звичайного кварталу. Але головне, архітекторам вдалося створити об'єкт явно талановитий, цікавий, цікавий, який збагачує Париж, насичує неординарною сучасністю історичний «текст» великого міста. Злочин проти збереження старовини став успіхом, перетворившись на один із найяскравіших символів Парижа.

Зрештою, цей успіх завжди залежить від якості архітектури. Зведений слідом за Центром імені Жоржа Помпіду і неподалік від нього торговий центр «Форум-де-Аль» виявився помилкою, що пошкодила вигляд столиці Франції. Його побудували на місці знаменитого старого ринку їстівних припасів – «утроби Парижа», що існував з часів Середньовіччя, а в XIX столітті перекочував у численні павільйони, створені з металу, що у моду після зведення Ейфелевої вежі. Зламавши всі ці чудові споруди, у «Форум-де-Аль» спробували використати форми постмодернізму, нібито для того, щоб за допомогою «цитат» з минулого на кшталт готичних арок чи елементів класичного регулярного саду пов'язати історію та сучасність. Вийшло якось порожньо, мляво, «беззубо». І минуле програло, і сучасність, не виразивши себе в яскравій формі, виявилася неспроможною перед архітектурою минулих епох. З приходом до влади Франсуа Міттерана становище змінилося. Преса стала називати Париж "столицею республіки фараонів", настільки президент був захоплений зображенням у формах архітектури епохи свого правління. А цією іронічною назвою місто завдячує насамперед знаменитій «Піраміді» Лувру. Реконструкція Лувру була неминучою у зв'язку з розвитком самого музею, зміною та ускладненням його функцій, бажанням зберігачів колекцій показати публіці якомога більше (адже в музеях такого рівня, як Лувр чи Ермітаж, відкрито для огляду лише 3–5% експонатів).

З палацу вигнали Міністерство фінансів Франції, яке займало майже половину комплексу, було перекрито два світлові двори, завдяки чому на величезних площах розмістилися збори французької скульптури та знахідки археологів. Головні "архітектурні події" розгорнулися під Лувром. Було проведено розкопки на велику глибину, і виявилося, що фундаментом палацу XVI–XVII століть є нижня частина середньовічного замку, що збереглася на кілька метрів заввишки. Тепер відвідувачі можуть обійти довкола підніжжя Лувру XV століття, раніше прихованого від усіх. Підземна частина музею розташувалася також під величезним зовнішнім двором комплексу та площею Карусель.

Тут знаходяться магазини сувенірів та антикваріату, різноманітні кафе та ресторани, великі технічні приміщення та, головне, центральний розподільний вестибюль, завдяки якому відвідувачі отримали можливість легко потрапити до будь-якої частини музею. Лувр придбав інший рівень технічного забезпечення і комфорту для людей, що приходять до нього. Над вестибюлем, на поверхні землі, за проектом архітектора Йео Мінь Пея було збудовано скляну «Піраміду» зі сталевим каркасом, в якій знаходиться головний вхід до музею. Прозорість та легкість «Піраміди» мали б пом'якшити контраст її геометричних поверхонь та історичних форм старого Лувру. Але це не відбувається. Незалежно від того, з якого боку на неї дивитися, Піраміда концентрує на собі основну увагу. Вона стала центром і чи не головною архітектурною пам'яткою Лувру, затьмаривши спадщину минулих століть. Як і у випадку з Центром імені Жоржа Помпіду, це неправильно за всіма міжнародними законами реконструкції історичних міст та будівель. І в той же час – безперечна удача. Талант архітекторів та їх стриманість, рішення підняти над землею лише крихітну частину нового Лувру забезпечили можливість додати свій твір до краси, художніх багатств та ексцентричних витівок Парижа.

Поєднання «Піраміди» та справжніх пам'яток показує один із можливих варіантів майбутнього розвитку нового зодчества в історичному середовищі. До кінця ХХ століття належить і ціла низка інших «великих проектів» – створення Опери на площі Бастилії, Інституту Арабського світу на березі Сени, неподалік острова Сіте, ідея будівництва нової Національної бібліотеки Франції, закінченої вже за президента Жака Ширака. Однак ці споруди не вплинули так суттєво на вигляд Парижа, як Дефанс, Центр Жоржа Помпіду та «Піраміда» Лувру. Як і багато інших, вони залишилися просто новими будинками у старовинному місті, які не збагачують його вигляд і не вступають в активний та принциповий діалог з минулим. Приклад Парижа другої половини ХХ століття показує, що найгірше для історичного міста – це байдужість до нього. Головна небезпека полягає не в сучасній архітектурі Парижа, яка нехай навіть різко виділяється з традиційної забудови. Не можна допустити, щоб високі естетичні якості урбаністичного середовища минулих століть витіснила сучасна дешева бездарність. Париж протягом багатьох століть залишається однією з великих мистецьких столиць світу саме тому, що постійно накопичує видатні твори архітектури. Сьогодні, так само як у XII або XVIII століттях, столиця Франції зберігає в недоторканності традицію, що забезпечує їй вічні привабливість та престиж, – дотримання найвищої архітектурної моди кожного століття та концентрацію шедеврів усіх епох, включаючи наш час.

Фото: travelandleisure.com

Сьогодні ми вирішили познайомити вас із найдавнішими будинками Парижа, для яких солідний вік - не привід для смутку, а найголовніше багатство. А ви вже бачили цих красенів?

Нотр-Дам (Cathédrale Notre-Dame de Paris)

Адреса: 6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Париж

Зведення стін прекрасного середньовічного собору, який прославив Париж на весь світ, почалося майже 1000 років тому, 1163 року. За довгу історію Нотр-Дам неодноразово ставав місцем значних подій. Наприклад, саме тут проходила урочиста коронація Наполеона I у 1804 році та вінчання Генріха IV з Маргаритою де Валуа у 1572-му.

Фото: pinterest.com 2

Будинок №3 на вулиці Вольта

Милуватися кольоровими фахверковими будиночками можна безкінечно. Однак, щоб побачити ці красиві старовинні будівлі, необов'язково залишати Париж. Достатньо вирушити до району Музею мистецтв та ремесел у 3-му аррондисмані та відшукати там затишний вулик Вольта. Тут ви знайдете акуратний будиночок під номером 3, побудований у далекому XIV столітті (або XVII, як стверджують деякі історики). Сьогодні в ньому розміщується непоганий японський ресторан, де можна ситно і недорого перекусити.

Фото: architecturaldigest.com 3

Сорбона (Université Paris-Sorbonne)

Заснована в 1252 Робертом де Сорбоном, знаменита і шанована Сорбонна є однією з найбільш відвідуваних пам'яток французької столиці. Це один із найпрестижніших університетів Європи, у стінах якого навчалися Оноре де Бальзак та антипапа Олександр V. А ще тут у 1469 році була встановлена ​​перша у Франції друкарська машина.

Фото: lexpress.fr

Будинок №51 на вулиці Монморансі

Побудована в 1407 році на просторах кварталу Маре, будівля колись була резиденцією алхіміка та продавця рукописів Ніколя Фламеля. Тут же мешкала і його дружина Пернель. Саме цій людині приписують створення «еліксиру життя» та таємничого філософського каменю, про який писала у своєму романі Джоан Роулінг. Сьогодні на першому поверсі будинку №51 на вулиці Монморансі люб'язно зустрічає своїх гостей елітний ресторан Auberge Nicolas Flamel.

Фото: wikimedia.org 5

Замок Консьєржері (La Conciergerie)

Адреса: 2 Boulevard du Palais, 75001 Париж

Одна з найстародавніших будівель, що збереглися в історичному серці Парижа, на острові Сіті, - величний консьєржер. За багато століть цей замок встиг побувати і королівською резиденцією, і судом, і в'язницею, яка стала останньою домівкою для королеви Франції Марії-Антуанетти. Тут точно варто побувати кожному мешканцю та гостю Парижа!

Мабуть, у кожної людини є уявлення про Париж навіть якщо він там ніколи не бував. Фільми, фотографії, репортажі - всі вони показують місто, що так дбайливо охороняється французами. Зберігати не просто будівлі з їхньою історією, а й цілісний образ міста – нелегке завдання. Тут навіть замінити віконні рами біля вікна, що виходить у внутрішній двір, можна тільки на такі, що виглядають так само, що вже говорити про будівництво сучасних будівель - складно уявити, скількох зусиль і узгоджень варто затвердження і втілення в життя будь-якого архітектурного проекту. Винятки, звичайно, є: ненависна парижанами вежа Монпарнасс, Інститут Арабського Світу та Бібліотека Франсуа Міттерана. Численні офіси неможливо було вмістити в межах міста, тому вони змушені були влаштуватися в найближчих передмістях. Так утворився один із улюблених моїх районів - Дефанс, маленький Нью-Йорк.

Мені завжди подобалося починати прогулянку Дефансом від станції Esplanade de la Defense, не доїжджаючи до самої арки. Найпорожнішим цей район буває в похмурий або морозний недільний ранок, хоча, з іншого боку, поспостерігати за натовпами однакових клерків теж може бути приємно.

У Дефанс я приїжджаю відпочити від тісноти паризьких вулиць. Величезність простору ніде не відчувається так добре, як там, де вона чимось обмежена. Що в цьому районі найкраще? Це те, що район – не просто група хмарочосів, а органічний та продуманий простір. Сквери та статуї, містки та сади, що пом'якшують холодність скляних будівель – немає жодного необлаштованого куточка між ними.

Варто лише відійти на кілька метрів убік від головної алеї, щоб потрапити в один із скверів, знайти булочну, квітковий магазин чи тихе кафе. Наприклад, Matsuri на попередній фотографії – моя улюблена мережа японських ресторанчиків зі свіжою рибою, японським пивом, стрічками-транспортерами та розумними цінами.

На мій смак, найкраща кава тут, як не банально, у Старбаксі. Ця мережа захопила Париж, перемігши, здається, навіть Макдо - як французи, зі своєю звичкою все скорочувати, його називають. У Дефансі Старбаксов два - один практично біля підніжжя арки в торговому центрі, з нього чудовий вигляд, але вільних столиків немає практично ніколи, і другий, той, що на фото - набагато затишніший і вільніший.

Дефанс – перший і найбільший у Європі бізнес-район, і винесення його за межі міста було чудовою ідеєю. Спробуйте з цікавості приїхати туди на початок робочого дня, або, скажімо, рівно опівдні, на початок обідньої перерви. Важко повірити, скільки людей щодня приїжджає туди на своїх машинах. Якщо уявити і без того завантажені пробками вузькі паризькі вулиці та автомобілі всіх цих клерків, стає зрозуміло, що іншого варіанта розташування для Дефанса просто не було.

15-метровий стабіль Кальдера є офіційним місцем зустрічей, хоча насправді точка зустрічей та очікувань – щаблі самої Арки Дефанс.

Площі та еспланада – вся пішохідна зона – ніби підвішені над складним переплетенням доріг, розв'язок та паркінгів. Сюди найнадійніше добиратися машиною - адже люди в Дефансі не тільки працюють, а й живуть. Якийсь час я навіть подумувала зняти там квартиру, дуже хотілося краще дослідити ці нескінченні потаємні дворики і магазини - але, знову ж таки, без машини було б складно вибиратися кудись ще, а жити без лісів і парків я ще не готова.

Це, до речі, вихід із одного з паркінгів, який ще раз доводить, що без уваги при плануванні району не залишили нічого. І саме це, напевно, будить у мені азарт - виявити якнайбільше захованих, але ретельно обдуманих куточків.

Quatre Temps – найбільший у Європі торговий центр – теж відрізняється небанальністю: приємний комплекс, у якому, проте, простіше простого заблукати.

Зазвичай сходи арки посипані людьми: хтось чекає на зустріч, хтось обідає, інші просто дивляться. Дивитися є на що - саме з цієї точки, на мою думку, найкраще насолоджуватися вражаючими розмірами навколишнього простору.

І хоча можна піднятися в прозорому капсулі-ліфті на дах і подивитися на тріумфальний шлях зверху, мені більше подобається залишатися внизу.

І обов'язковий пункт моїх прогулянок тут - це дочекатися сутінків, коли все довкола перетвориться і можна пройтися, нікуди більше не згортаючи, прямо по еспланаді, позначитися у всіх хмарочосах і деяких статуях, і зі спокійною душею їхати додому.

Чомусь щоразу, коли мені потрібно зупинитися і подумати, просто натиснути на паузу, щоб вийти із заїждженого кола думок, мені потрібні великі простори, повітря. У межах міста у таких випадках приїжджаю до Інституту Арабського Світу.

По дорозі зупиняюся біля однієї з вуличних млинців, або купую відмінний сендвіч з козиним сиром в Eric Kayser (14 Rue Monge) і паркуюсь в одному з підземних паркінгів неподалік набережної.

Інститут Арабського світу - дорогий витвір Жана Нувеля, чудовий музей і величезна бібліотека, але зазвичай я їх пропускаю, вирушаючи одразу на дах.

Південна сторона будівлі покрита титановими діафрагмами, які повинні вимірювати рівень денного освітлення та підтримувати постійний рівень освітлення всередині, але, зважаючи на все, виконують виключно декоративну функцію, повторюючи орнамент «мушараб'я».

І ще один чудовий претендент для дня-"задишки" від звичного Парижа - бібліотека Франсуа Міттерана. Іноді я приїжджаю туди на метро: 14 гілка, якою туди найзручніше добиратися, - перша і поки що єдина повністю автоматизована в паризькому метро, ​​а це означає, що можна здійснити дитячу мрію і проїхатися на місці машиніста. Я з Сонею, якій ще немає року, волію добиратися туди машиною. На щастя, у цій частині міста пробок зазвичай не буває. Найзручніше паркування під палацом спорту Берсі: якщо тільки не приїхати під час концерту чи змагань, паркінг зазвичай порожній, а до порожніх паркувань у мене як і у будь-якого, напевно, парижанина, особливе кохання.

Вихід з паркінгу знаходиться в самому парку Берсі, постійному місці тусовських ролерів і скейтерів, та й стандартних літніх парижанок, молодих бігунів і сімейств, що вигулюють собак.

Але головна приємність цього парку - Французька Синематека, в яку, на мій погляд, кожен хоч раз має сходити.

Подивившись, безперечно, чудовий фільм і прогулявшись парком, можна переходити хвилястим мостом через Сену до самої бібліотеки. Чотири будівлі у вигляді розкритих книг – вежі Законів, Чисел, Часів, Букв; цією бібліотекою французи особливо пишаються. До речі, вони одними з перших почали сканувати свої архіви, і зараз їх можна знайти на сайті.

Бібліотека насправді розташовується у вежах, а й у всій території з-поміж них, точніше під цією територією. Між вежами в центрі площі, покритої дерев'яними брусками, можна побачити, що бібліотека йде ще й на 7 поверхів вниз, і на цьому "другому дні" ростуть сосни, які саме доходять верхівками до "дна" першого. Це найбільша бібліотека з усіх, де я бувала, і іноді я приїжджаю туди просто для того, щоб побродити всередині. До того ж, бібліотека використовує свій простір і для виставок. На жаль, зйомка в бібліотеці заборонена і стежать за цим суворо, тому фотографій звідти немає, але особисто я б відправила охочих зрозуміти Париж швидше туди, ніж на Ейфелеву Башту.

Сосни привертають не тільки погляди відвідувачів і перекушують сендвічами між вежами студентів, а й птахів, які іноді прилітають величезними зграями і довго кружляють між вежами, перш ніж щільними рядами розташуватися на гілках.

На вулиці праворуч від бібліотеки, якщо стояти спиною до Сени, є чудовий магазинчик зменшених моделей поїздів та машинок. І хоча вони зовсім не входять до списку моїх інтересів, я щоразу опиняюся в цьому магазинчику і ще жодного разу не пішла без зовсім непотрібної мені, але ідеальної моделі паровоза.

Район житлових і офісних будівель навколо веж називається Paris Rive Gauche, і це один з найбільших архітектурних проектів в Парижі на даний момент. Гуляючи цим районом, складно повірити, що ти перебуваєш у Парижі.

І серед цієї скляно-бетонної краси стоїть Les frigos (http://les-frigos.com), колишній гігантський холодильник, заселений тепер художниками і артистами, у французькому сенсі цього слова. Офіційно потрапити до нього можна лише на конкретні виставки, розклад яких висить на їхньому сайті, але насправді я не раз спокійно заходила туди. У звичайні дні всі майстерні закриті і дивитися особливо нема на що, зате раз на тиждень там проводяться абсолютно немислимі закриті вечірки, від одних розповідей про які стає трохи не по собі.

На avenue de France я заходжу в біо-кафе EXK, з'їдаю шпинатний суп з інжирним хлібом і один з їх чудових десертів, або ж заходжу в улюблений, але дорожчий Le Notre, про асортимент якого навіть говорити безглуздо - у них смачно все. До того ж вони продають свої страви навинос, так що якщо дуже хочеться вразити когось своїми кулінарними здібностями, а готувати зовсім ліньки, можна шахраювати і розігріти куплену в Le Notre страву.

На rue Neuve Tolbiac знаходиться рай любителів сиру, ресторан і сирна крамниця Fil"O"Fromage, господар якої досконало розуміється на сирах і винах, що до них підходять.

На набережній перед бібліотекою пришвартований Батофар, старовинний корабель-маяк, який став клубом та концертним майданчиком, а влітку ще й кафе.

А по інший бік мосту пришвартований плавучий басейн Joséphine Baker з дахом, що відкривається. Поплавати в ньому можна лише за 3 євро, а один урок навчання плаванню коштує 13 євро. У вівторок і четвер басейн працює на пару годин довше, ніж зазвичай, так що можна влаштувати нічне купання після довгого прогулянкового дня - до 23 годин.

Барочна тенденція в архітектурі Парижа простежується протягом майже всього XVII століття на таких чудових спорудах, що мали містоформуюче значення, як церква Сорбонни,

Інститут Франції на набережній Сени,

госпітальна церква Валь-де-Грас та,

зрештою, храм в ансамблі Будинку інвалідів.

Дуже цікавим є дизайн інтер'єру цих споруд, деякі стилістичні особливості якого були сприйняті в сучасних будівлях та квартирах.

Ряд купольних будівель у Парижі відкривають храми Сен-Жозеф-де-Карм (1613-1620)

та Сен-Поль-Сен-Луї (1626-1641).

Це перші знамениті споруди Парижа з яскраво вираженими рисами римського бароко. Церква Сен-Поль-Сен-Луї знаходиться недалеко від площ Вогезів та Бастилії. Вона побудована на кшталт римського єзуїтського храму Іль-Джезу. Церкви подібного типу посилено насаджував єзуїтський орден у західноєвропейських містах – Кракові, Львові, Вюрцбурзі та інших, у тому числі й у Парижі. Так само, як римський храм, церква Сен-Поль-Сен-Луї характерна планом у формі латинського хреста, з трансептом і головним двоярусним високим фасадом, що відіграє роль скоріше декоративної стіни, ніж органічного оформлення західного закінчення тіла храму. За традицією ордену в архітектурі цієї церкви широко використані в синтезі скульптура та живопис.

Архітектура церкви Сорбони теж видає явний вплив єзуїтської церкви Іль-Джезу. Однак загальна композиція та високий двоярусний головний фасад не є буквальним повторенням римського оригіналу, а вільним його тлумаченням. Завдяки тому, що в церкві Сорбонни купол слідує відразу за порталом головного фасаду, він рішуче впливає на побудову силуету, компактного та живого за своїм обрисом.

Безсумнівно вплив обох церков інші купольні будівлі, створені після них у стилі бароко, насамперед - на капелу колежу Мазаріні, нині Інституту Франції. Ініціатива будівництва цієї будівлі належала Дж. Мазаріні, який заповів велику суму грошей і свою бібліотеку.

Проект будівлі коледжу розробив архітектор Луї Лево. Будувалося воно у 1663-1688 роках на ділянці, де в середні віки на березі річки фортечні мури завершувалися Нельською вежею. На осі нової великої будівлі колежу з внутрішніми дворами, з боку річки, Лево запроектував однокупольну капелу.

Капела з крилами колежу на набережній є найцікавішою частиною комплексу, тому що тут яскраво, але водночас стримано, проявилися риси стилю бароко, що виразилися лише в дугоподібній композиції фасадів. Купол, розчленований зовнішніми ребрами, гордо піднесений на високому тамбурі і разом із досить строгим портиком підкреслює вісь симетричної композиції, що формує забудову набережної та невелике її розширення. До трьохсотліття з дня заснування будівлі (до 1962 року) капела була ретельно реставрована і служить актовою залою Французької Академії наук. Головний архітектор академічного будинку Андре Гюттон не лише забезпечив наукову чистоту реставрації, але й створив можливість надзвичайно ефектного штучного освітлення інтер'єру, що забезпечує найкраще виявлення світлотінню його внутрішньої декоративної пластики.

Це прекрасні будівлі, розсіяні містом, збудовані в елегантному стилі ар-нуво, популярному на початку XX століття. Їхні фасади називають найсексуальнішими в Парижі. Так казав Сальвадор Далі – а хто посміє сперечатися з майстром?

Дізнаємося, які архітектурні перлини в стилі ар-нуво ховає місто разом із автором блогу «Московський модерн» Оленою Пугачовою. Експертом прогулянки виступить Наталія Лапкіна, кандидат історичних наук, керівник дитячої Академії наук QAWRA.

Будівля Лавіротта на проспекті Рапп

29 avenue Rapp
Його пластичний фасад називають найчуттєвішим і найяскравішим у паризькому ар-нуво. Будинок створив блискучий архітектор Жюль Лавіротт. Судіть самі: сюрреаліст Сальвадор Далі, вперше побачивши цю будівлю, назвав її не інакше як «тривалим еротичним екстазом». Архітектурний екстаз був створений у співпраці з керамістом Олександром Біго та скульптором Жан-Батістом Ларріве.

Оцініть цеглу, покриту кам'яною лускою, кольорову кераміку, чавун ґрат; розглядайте биків, полюють тигрів і морських чудовиськ. Розгляньте кожну деталь. Придивіться до скульптур скульптур Адама і Єва, що прикрашають центральну вхідну групу. Перший чоловік на Землі виглядає таким, що кається, Єва - мало не грайливою.

На міському конкурсі у 1901 році фасад будинку був визнаний найкращим у Парижі, як і фасад нашого наступного героя – будівлі Керамічного готелю у 1905-му.

Жуль Лавіротт (1864–1929)
Фасади, створені Жюлем Лавіроттом, називають «урочистістю плоті», найсексуальнішими в Парижі. Архітектор прикрашав свої будинки рясною ліпниною, працюю в тандемі з талановитим керамістом Олександром Біго. Його будинки фантастичні, нагадуючи відразу про готику з її алегоричною скульптурою і про химерно згинається бароко. Лавіротт тричі удостоєний міської премії за найоригінальніші фасади.

Зверніть увагу, що ящірка – це дверна ручка.

Elysées Ceramic Hotel

34 avenue de Wagram
Створено дуетом Лавіротт - Біго у 1904 році з монолітного бетону. Хвилястий асиметричний фасад, «обплутаний» казковими синьо-зеленими ліанами, неминуче привертає увагу туристів.
Цей пам'ятник ар-нуво - готель, що діє. Серед предметів оригінального внутрішнього оздоблення колишніх мебльованих кімнат - сходи і вітражі. Є шанс побачити їх!

Кастель Беранже

14 rue Lafontaine Paris
Робота визнаного майстра класичного паризького ар-нуво Ектора Жермена Гімара. Зодчий розпочав роботу над проектом у віці 28 років.

Усі елементи декору (вітражі, балкони, сходи та перила, мозаїки, дверні ручки, каміни та навіть малюнки шпалер) Гімар створив сам. Як і інтер'єри, зовнішнє оздоблення, художність кожної деталі змушують, зупинившись, розглядати чудову будівлю. Особливого настрою архітектурі ар-нуво традиційно надають ковані ворота. Гімар вперше вписав у кам'яну арку асиметричні ковані ворота, зробивши їх значним елементом архітектурного рішення.

Фасад замку присуджено перший приз на конкурсі фасадів будівель Парижа, що проводився газетою «Фігаро», а сам архітектор завдяки роботі над цим проектом отримав замовлення на дизайн вхідних павільйонів для паризького метро.

Ектор Гімар (1867–1942)
Один із найвідоміших майстрів паризького модерну. Славу йому принесла робота над дизайном вхідних вестибюлів метро. Чи знав Гімар, що за 100 років елегантні павільйони, відблиски Прекрасної епохи (Belle Époque), стануть одним із символів Парижа?
Ектор Гімар був не лише талановитим архітектором та дизайнером, а й маркетологом. Вчасно оцінивши важливість пізнання власного стилю, він випустив серію листівок із зображеннями своїх робіт. Таким чином, власноруч сформував те, що було названо «стилем Гімару».

Hôtel Guimard

Avenue Mozart, 122
Ектор Гімар, який одружився з американською художницею Аделіною Оппенхайм, будував будинок для своєї родини. Особняк відрізняють (як, власне, будь-який витвір майстра ар-нуво Гімара) органогенний початок, пластичність ліній та асиметрія, навіть фривольність трактування обсягів та форм віконних отворів. Тут ми бачимо лаконічніший варіант ар-нуво, де пишність декору змінила тягучість ліній.

"Будинок з калами" (La Maison des Arums)

33 rue du Champs de Mars, Париж 7ème
Будівля вражає химерною пластикою фантастичних кольорів - результат копіткої роботи архітектора Луї-Октава Ракена, портрет якого писав Тулуз-Лотрек. Ніжні квіти переплітаються на фасаді, на козирку над ганком і навіть на вентиляційних ґратах. У цьому «квітковому» приміщенні була школа для дівчаток мадемуазель Ланге, зараз її місце займає клініка естетичної хірургії.

Архітектор Ракен був фігурою настільки неординарною, що письменник Трістан Бернар написав на нього епіграму:

Октав Ракен, ах, непригожий,
Він боязкий, гніт його турбота,
Він з Карлом П'ятим був би схожий,
Коли б не череп ідіота.

У причинах неприязні Бернара до архітектора розбиратися не будемо. У нас є приємніші справи - милуватися, наприклад, його сліпучою спорудою на Марсовому полі.

Будинок Les Chardons

9 rue Claude Chahu - 2 rue Eugène Manuel
Парижани називають будинок «Чортополохи» (Les Chardons). Його появою Париж завдячує архітектору Шарлю Кляйну та художнику з кераміки Емілю Мюллеру. За цю роботу вони взяли перший приз за найкращий паризький фасад. Заслужено.

Перекусити в стилі ар-нуво

Враження, звичайно ж, будуть неповними, якщо не повечеряти свіжими устрицями з келихом білого в одному з чудових паризьких кафе, що зберегли інтер'єри в ар-нуво.

Ресторан "Le Grand Café Capucines"

4 Boulevard des Capucines
До оформлення ресторану приклав руку майстер чеського модерну Альфонс Муха.
Місце культове: тут відбулася прем'єра фільму "Прибуття поїзда" братів Люм'єр.
Тут уже можна і потрібно куштувати французьку кухню, особливо устриці, які представлені в різних видах і розмірах (№ 00 – найгігантськіші, № 5 – найменші, парижани віддають перевагу № 3). Є меню російською мовою. Тільки цибульний суп не беріть: справжні французи не їдять його.

Ресторан "Le Petit Zinc"

11 rue Saint Benoit
Популярний у Парижі ресторан із рибним ухилом у самому центрі Латинського кварталу. В оформленні рясно використана кераміка, майолікові панно та рослинні мотиви. Елегантно та атмосферно. Вибір морських гадів гарний, також у меню присутні непогані стейки, баранина за спеціальним рецептом та фуа-гра з фруктами. Якщо вас цікавить фірмова страва ресторану, замовляйте рибу, запечену в глиняній кірці. І не забудьте про вино!

Епоха ар-нуво – це епоха кафе. Париж жив у кафе, саме там створювалося мистецтво та провокація суспільного смаку: художники, архітектори, письменники та поети – всі без винятку відвідували кафе.

Не відмовляйте собі у десертах. Приїхавши до Парижа, почніть із Ladurée. Знамениті макаруни були винайдені саме у цьому кондитерському будинку. Історія цього місця почалася в другій половині XIX століття з булочной, а в 1930 році онук засновника Луї-Ернеста Ладюре П'єр Дефонтен взяв і поєднав між собою два мигдальні печива прошарком з ганаша. Так з'явилися легендарні макаруни або gerbet.

Спробуйте імбирні та чорничні, обов'язково візьміть чорні та сірі, ще фісташкові, лимонні та ванільні. Коробочку з різними смаками, перев'язану шовковою стрічкою, заберіть із собою, ще пару візьміть для подарунків. Адреси всіх кондитерських краще переглянути на сайті.

Обов'язково заходьте до булочних: їх у Парижі багато, і кожна гарна. Пробуйте найсвіжіші багети, круасани, тарти. Щоб відчути себе парижаніном, вранці обов'язково треба купити гарячих круасанів, ревеневий тарт, взяти свіжий апельсиновий сік (спеціальні апарати стоять у магазинах та булочних) та каві.

Не використовуйте метро! Обмежтеся оглядом павільйонів Гімару. Центральними кварталами міста приємно ходити пішки. У Парижі чудово функціонує наземний транспорт, на кожній зупинці є мапа з районом міста та маршрутами автобусів.

Приємних прогулянок!

Карта основних будівель стилю ар-нуво у Парижі

Редакція PrtBrt дякує Олені Пугачовій та Наталії Лапкіній за підготовку матеріалу.
«Московський модерн» - Міський блог для закоханих у мистецтво модерну. За оновленнями можна стежити на