Трудно было найти в ХХ веке более традиционного француза и парижанина, хранившего абсолютно консервативные привычки, преклонявшегося перед историей своей страны и ее архитектурными памятниками, чем генерал Шарль де Голль. Когда он вторично пришел к власти в 1958 году, то одним из его первых дел по обустройству своей резиденции была перестройка павильона в саду для часовни, где глава государства и его близкие могли присутствовать на ежедневной мессе. И в то же время не менее трудно назвать человека, в такой степени, как Шарль де Голль, готового на самые смелые и неожиданные поступки ради величия Франции, причем не только в политике, но и в архитектуре. Шарль де Голль боготворил историю Парижа, однако именно он в качестве президента Франции положил начало так называемым «большим проектам», благодаря которым современная архитектура Парижа претерпела значительные перемены. В его честь был построен крупнейший .

Его примеру последовали преемники – президенты Жорж Помпиду, Валери Жискар д’Эстен и особенно активно – Франсуа Миттеран. Каждый из президентов второй половины ХХ века стремился, вслед за де Голлем, оставить монументальный след в архитектуре Парижа – вступить в диалог с историей и обеспечить о себе память, которую не способны искоренить перемены политической моды. Первым из «больших проектов» был создан по инициативе де Голля . Это было сделано и с наибольшим размахом, и с особенным тактом, и с использованием значимых исторических символов. Для огромного комплекса, которому предназначалось стать новым деловым центром Парижа, задыхавшегося от недостатка конторских и коммерческих зданий, выбрали место, находившееся официально вне границ города, за Сеной, на ее левом берегу.

Здесь планировалось построить «парижский Манхэттен» с небоскребами, которые должны были превзойти американские. Во всяком случае, де Голлю хотелось создать зримый символ процветающей великой державы. И в то же время Дефанс стал плотью от плоти Парижа. Его построили точно на продолжении главной градостроительной оси города, проходящей через Лувр, площадь Карусель, проспект Елисейских полей, площадь Звезды, теперь переименованную в площадь Шарля де Голля. Эта срединная линия «читается» не только в плане города: на закате солнце в определенный момент оказывается в просвете триумфальных арок на площади Карусель и площади Звезды, прославляющих победы Франции. И через арку на площади Звезды можно увидеть подсвеченный закатным солнцем силуэт почти симметрично разделенных на две группы небоскребов Дефанса. По замыслу де Голля, Дефанс должен был стать не просто современным районом, но, скорее, образом города будущего. В его мечте было немало утопических черт, которые большая группа архитекторов (во главе с Бернаром Зерфюссом и Робертом Камело) стремилась воплотить в жизнь. Здесь предполагалось полностью разделить «мир машин» и «мир пешеходов», сделать большую часть Дефанса предназначенной только для людей. В этом проекте получила осуществление одна из «великих утопий» современной архитектуры – создание полностью искусственной среды обитания людей, «второй природы», зоны «тотального дизайна». Для этого район был поднят на гигантскую многослойную бетонную платформу, внутри которой стал быстро развиваться подземный город с тоннелями для автострад, метро, поездов регионального экспресса, связывавшего Париж с дальними пригородами и аэродромами, с залами для торговых комплексов, ресторанов, выставочных помещений. Пять этажей этой структуры соединили переплетения лестниц, пандусов и эскалаторов. Под землей разлилось целое море «электронного супа» – всевозможных фонарей, указателей, светящейся рекламы – движущееся, говорящее, сверкающее, гаснущее и загорающееся вновь. Наверху же, на бетонной поверхности, поднялись небоскребы.

Геометрически четкие объемы башен закованы в темное, непрозрачное снаружи стекло. Они меняют цвет, отражая в зеркальных гладях лучи солнца и проплывающие по небу облака. Искусственная среда, как бы целиком составленная из гигантского набора конструктивных элементов, переплетения стальных ребер, панелей, пилонов, оказывается все же подверженной воздействию природы.

За счет многочисленных отражений в солнечный или дождливый день Дефанс воспринимается по-разному. Важно то, что этот район не мешает Парижу. Его структура, «надетая» на главную ось города, продолжает градостроительный смысл, но не вторгается в историческое тело французской столицы. Великолепная панорама города открывается с верхней площадки завершающего Дефанс здания-арки, созданной по проекту победившего в международном конкурсе датчанина Йогана-Отто фон Спрекельсена, реализованному к 1989 году, 200-летнему юбилею Великой французской революции, под руководством Поля Андре. С именем президента Франции Жоржа Помпиду связывается рождение принципиально иного диалога старого и нового в Париже, хотя в большей степени на этот процесс повлиял знаменитый писатель и политик, министр культуры Франции той эпохи Андре Мальро.

Вместе с президентом они решили создать Центр современного искусства и разместить его в самом сердце города. Это здание вошло в историю архитектуры под именем Центра имени Жоржа Помпиду. Победителями международного конкурса на проект этого сооружения стали итальянец Ренцо Пиано и британец Ричард Роджерс, которые благодаря ему приобрели всемирную славу. Они создали предельно радикальный образ, отказавшись от привычных черт любого , в том числе и в духе Гропиуса или Ле Корбюзье. Парижане сразу же после возведения здания прозвали его «нефтеперегонным заводом». Пройдя от площади Вогезов, помнящей веселого и великого короля Генриха IV, через сохранивший планировку и множество особняков XVII и XVIII столетий квартал Маре, выйдя из переулка, упираешься в ярко раскрашенную, состоящую из переплетенных труб «спину» здания Центра имени Жоржа Помпиду. Контраст ужасающий. По всем правилам реконструкции исторических городов, возведение подобного авангардного сооружения в старинной части города – преступление. Однако в Париже на это предпочли закрыть глаза, потому что здание получилось талантливое. Это была победа над безликостью архитектуры 1970-х годов, а победителей не судят. И действительно, фасад огромного сооружения оказался обращенным к старинным домам и переулкам квартала Маре невиданно плотным переплетением ярко раскрашенных труб, служащих для водопровода, канализации, вентиляции и т.д.

С другой стороны сооружения сеть металлических опор вынесена вперед, и лишь за нею видны стеклянные стены, которые перерезает зигзаг туннеля самодвижущейся лестницы. Казалось бы, совершенно немыслимо строить нечто подобное рядом с прославленными памятниками старины, но когда смотришь на Центр имени Жоржа Помпиду, об этом забываешь. Контраст его авангардных форм и исторических зданий столь велик, что сопоставление становится бессмысленным. Правда, в градостроительном отношении такт все же был соблюден, и это очень важно: новое сооружение практически не затрагивает традиционного силуэта города и по масштабу близко к размерам обычного квартала. Но главное, архитекторам удалось создать объект очевидно талантливый, увлекательный, интересный, который обогащает Париж, насыщает неординарной современностью исторический «текст» великого города. Преступление против сохранения старины стало удачей, превратившись в один из самых ярких символов Парижа.

В конечном итоге этот успех всегда зависит от качества архитектуры. Возведенный вслед за Центром имени Жоржа Помпиду и неподалеку от него торговый центр «Форум-де-Аль» оказался ошибкой, повредившей облику столицы Франции. Его построили на месте знаменитого старого рынка съестных припасов – «чрева Парижа», существовавшего со времен Средневековья, а в XIX столетии перекочевавшего в многочисленные павильоны, созданные из металла, вошедшего в моду после возведения Эйфелевой башни. Сломав все эти замечательные постройки, в «Форум-де-Аль» попытались использовать формы постмодернизма, якобы для того, чтобы с помощью «цитат» из прошлого вроде готических арок или элементов классического регулярного сада связать историю и современность. Получилось как-то пусто, вяло, «беззубо». И прошлое проиграло, и современность, не выразив себя в яркой форме, оказалась несостоятельной перед лицом архитектуры ушедших эпох. С приходом к власти Франсуа Миттерана положение изменилось. Пресса стала называть Париж «столицей республики фараонов», настолько президент был увлечен запечатлением в формах зодчества эпохи своего правления. А этим ироничным названием город обязан, в первую очередь, знаменитой «Пирамиде» Лувра. Реконструкция Лувра была неизбежной в связи с развитием самого музея, изменением и усложнением его функций, желанием хранителей коллекций показать публике возможно больше (ведь в музеях такого уровня, как Лувр или Эрмитаж, открыты для обозрения всего 3–5% экспонатов).

Из дворца изгнали Министерство финансов Франции, занимавшее почти половину комплекса, были перекрыты два световых двора, благодаря чему на огромных площадях разместились собрание французской скульптуры и находки археологов. Главные «архитектурные события» развернулись под Лувром. Были проведены раскопки на большую глубину, и оказалось, что фундаментом дворца XVI–XVII веков служит нижняя часть средневекового замка, сохранившаяся на несколько метров в высоту. Теперь посетители могут обойти вокруг подножия Лувра XV столетия, раньше скрытого от всех. Подземная часть музея расположилась также под огромным внешним двором комплекса и площадью Карусель.

Здесь находятся магазины сувениров и антиквариата, разнообразные кафе и рестораны, обширные технические помещения и, главное, центральный распределительный вестибюль, благодаря которому посетители получили возможность легко попасть в любую часть музея. Лувр приобрел иной уровень технического обеспечения и комфорта для приходящих в него людей. Над вестибюлем, на поверхности земли, по проекту архитектора Йео Минь Пея была построена стеклянная «Пирамида» со стальным каркасом, в которой находится главный вход в музей. Прозрачность и легкость «Пирамиды» должны были бы смягчить контраст ее геометрических поверхностей и исторических форм старого Лувра. Но этого не происходит. Вне зависимости от того, с какой стороны на нее смотреть, «Пирамида» концентрирует на себе основное внимание. Она стала центром и едва ли не главной архитектурной достопримечательностью Лувра, затмив собой наследие прошлых веков. Как и в случае с Центром имени Жоржа Помпиду, это неправильно по всем международным законам реконструкции исторических городов и зданий. И в то же время – несомненная удача. Талант архитекторов и их сдержанность, решение поднять над землей лишь крошечную часть нового Лувра обеспечили возможность добавить свое произведение к красотам, художественным богатствам и эксцентричным выходкам Парижа.

Сочетание «Пирамиды» и подлинных памятников показывает один из возможных вариантов будущего развития нового зодчества в исторической среде. К концу ХХ столетия относится и целый ряд других «больших проектов» – создание Оперы на площади Бастилии, Института Арабского мира на берегу Сены, неподалеку от острова Сите, идея строительства новой Национальной библиотеки Франции, законченной уже при президенте Жаке Шираке. Однако эти сооружения не повлияли так существенно на облик Парижа, как Дефанс, Центр Жоржа Помпиду и «Пирамида» Лувра. Как и многие другие, они остались просто новыми зданиями в старинном городе, которые не обогащают его облика и не вступают в активный и принципиальный диалог с прошлым. Пример Парижа второй половины ХХ века показывает, что самое худшее для исторического города – это безразличие к нему. Главная опасность заключена не в современной архитектуре Парижа, пусть даже резко выделяющейся из традиционной застройки. Нельзя допустить, чтобы высокие эстетические качества урбанистической среды прошлых веков вытеснила современная дешевая бездарность. Париж на протяжении многих столетий остается одной из великих художественных столиц мира именно потому, что постоянно накапливает выдающиеся произведения зодчества. Сегодня, так же как в XII или XVIII столетиях, столица Франции сохраняет в неприкосновенности традицию, обеспечивающую ей вечные привлекательность и престиж, – следование самой высокой архитектурной моде каждого века и концентрацию шедевров всех эпох, включая и наше время.

Фото: travelandleisure.com

Сегодня мы решили познакомить вас с самыми древними зданиями Парижа, для которых солидный возраст - не повод для грусти, а самое главное богатство. А вы уже видели этих красавцев?

Нотр-Дам (Cathédrale Notre-Dame de Paris)

Адрес: 6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris

Возведение стен прекрасного средневекового собора, прославившего Париж на весь мир, началось почти 1000 лет назад, в 1163 году. За свою долгую историю Нотр-Дам не раз становился местом значимых событий. Например, именно здесь проходила торжественная коронация Наполеона I в 1804 году и венчание Генриха IV с Маргаритой де Валуа в 1572-м.

Фото: pinterest.com 2

Дом №3 на улице Вольта

Любоваться цветными фахверковыми домиками можно бесконечно. Однако чтобы увидеть эти красивые старинные строения, необязательно покидать Париж. Достаточно отправиться в район Музея искусств и ремесел в 3-м аррондисмане и отыскать там уютную улочку Вольта. Здесь вы найдете аккуратный домик под номером 3, построенный в далеком XIV веке (или в XVII, как утверждают некоторые историки). Сегодня в нем размещается неплохой японский ресторан, где можно сытно и относительно недорого перекусить.

Фото: architecturaldigest.com 3

Сорбонна (Université Paris-Sorbonne)

Основанная в 1252 году Робертом де Сорбоном, знаменитая и уважаемая Сорбонна является одной из самых посещаемых достопримечательностей французской столицы. Это один из наиболее престижных университетов Европы, в стенах которого учились Оноре де Бальзак и антипапа Александр V. А еще здесь в 1469 году была установлена первая во Франции печатная машина.

Фото: lexpress.fr

Дом №51 на улице Монморанси

Построенное в 1407 году на просторах квартала Марэ, здание некогда было резиденцией алхимика и продавца рукописей Николя Фламеля. Здесь же проживала и его супруга Пернель. Именно этому человеку приписывают создание «эликсира жизни» и таинственного философского камня, о котором писала в своем романе Джоан Роулинг. Сегодня на первом этаже дома №51 по улице Монморанси любезно встречает своих гостей элитный ресторан Auberge Nicolas Flamel.

Фото: wikimedia.org 5

Замок Консьержери (La Conciergerie)

Адрес: 2 Boulevard du Palais, 75001 Paris

Одно из самых старинных зданий, сохранившихся в историческом сердце Парижа, на острове Сите, - величественный Консьержери. За много веков этот замок успел побывать и королевской резиденцией, и судом, и тюрьмой, которая стала последним домом для королевы Франции Марии-Антуанетты. Здесь точно стоит побывать каждому жителю и гостю Парижа!

Пожалуй, у каждого человека есть представление о Париже даже если он там никогда не бывал. Фильмы, фотографии, репортажи - все они показывают так бережно охраняемый французами город. Сохранять не просто здания с их историей, но и целостный образ города - нелегкая задача. Здесь даже заменить оконные рамы у окна, выходящего во внутренний двор, можно только на выглядящие точно так же, что уж говорить о постройке современных зданий - сложно представить, скольких усилий и согласований стоит утверждение и воплощение в жизнь любого архитектурного проекта. Исключения, конечно же, есть: ненавистная парижанами башня Монпарнасс, Институт Арабского Мира и Библиотека Франсуа Миттерана. Многочисленные офисы невозможно было вместить в черте города, так что они вынуждены были обосноваться в ближайших пригородах. Так образовался один из любимых моих районов - Дефанс, маленький Нью-Йорк.

Мне всегда нравилось начинать прогулку по Дефансу от станции Esplanade de la Defense, не доезжая до самой арки. Самым пустынным этот район бывает в пасмурные или морозные воскресные утра, хотя, с другой стороны, понаблюдать за толпами одинаковых клерков тоже может быть приятно.

В Дефанс я приезжаю отдохнуть от тесноты парижских улиц. Огромность пространства нигде не ощущается так хорошо, как там, где оно чем-то ограничено. Что в этом районе лучше всего? Это то, что район - не просто группа небоскребов, а органичное и продуманное пространство. Скверы и статуи, мостики и сады, смягчающие холодность стеклянных зданий - нет ни одного необустроенного уголка между ними.

Стоит всего лишь отойти на несколько метров вбок от главной аллеи, чтобы попасть в один из скверов, найти булочную, цветочный магазин или тихое кафе. Например, Matsuri на предыдущей фотографии - моя любимая сеть японских ресторанчиков со свежайшей рыбой, японским пивом, лентами-транспортерами и разумными ценами.

На мой вкус, лучший кофе здесь, как ни банально, в Старбаксе. Эта сеть захватила Париж, победив, кажется, даже МакДо - как французы, со своей привычкой всё сокращать, его называют. В Дефансе Старбаксов два - один практически у подножия арки в торговом центре, из него отличный вид, но свободных столиков нет практически никогда, и второй, тот, что на фото - куда более уютный и свободный.

Дефанс - первый и самый крупный в Европе бизнес-район, и вынесение его за пределы города было отличной идеей. Попробуйте из любопытства приехать туда к началу рабочего дня, или, скажем, ровно в полдень, к началу обеденного перерыва. Сложно поверить, какое количество людей ежедневно приезжает туда на своих машинах. Если представить и без того загруженные пробками узкие парижские улицы и автомобили всех этих клерков, становится понятно, что иного варианта местоположения для Дефанса просто не было.

15-метровый стабиль Кальдера является официальным местом встреч, хотя на деле точка встреч и ожиданий - ступени самой Арки Дефанс.

Площади и эспланада - вся пешеходная зона - как бы подвешены над сложным переплетением дорог, развязок и паркингов. Сюда надежнее всего добираться на машине - ведь люди в Дефансе не только работают, но и живут. Какое-то время я даже подумывала снять там квартиру, очень уж хотелось получше исследовать эти бесконечные потайные дворики и магазины - но, опять же, без машины было бы сложновато выбираться куда-то еще, а жить без лесов и парков я еще не готова.

Это, кстати, выход из одного из паркингов, еще раз доказывающий, что без внимания при планировке района не оставили ничего. И именно это, наверное, будит во мне азарт - обнаружить как можно больше спрятанных, но тщательно обдуманных уголков.

Quatre Temps - самый большой в Европе торговый центр - тоже отличается небанальностью: приятный комплекс, в котором, однако, проще простого заблудиться.

Обычно лестницы арки усыпаны людьми: кто-то ждет встречи, кто-то обедает, остальные просто смотрят. Смотреть есть на что - именно с этой точки, по-моему, лучше всего наслаждаться впечатляющими размерами окружающего пространства.

И, хотя можно подняться в прозрачном капсуле-лифте на крышу и посмотреть на триумфальный путь сверху, мне больше нравится оставаться внизу.

И обязательный пункт моих прогулок здесь - это дождаться сумерек, когда все вокруг преобразится и можно пройтись, никуда больше не сворачивая, прямо по эспланаде, отразиться во всех небоскребах и в некоторых статуях, и со спокойной душой ехать домой.

Отчего-то каждый раз, когда мне нужно остановиться и подумать, просто нажать на паузу, чтобы выйти из заезженного круга мыслей, мне необходимы большие пространства, воздух. В черте города в таких случаях приезжаю в Институт Арабского Мира.

По пути останавливаюсь возле одной из уличных блинных, или покупаю отличный сэндвич с козьим сыром в Eric Kayser (14 Rue Monge) и паркуюсь в одном из подземных паркингов неподалеку от набережной.

Институт Арабского мира - дорогущее творение Жана Нувеля, отличный музей и огромная библиотека, но обычно я их пропускаю, отправляясь сразу на крышу.

Южная сторона здания покрыта титановыми диафрагмами, которые должны измерять уровень дневного освещения и поддерживать постоянный уровень освещения внутри, но, судя по всему, выполняют исключительно декоративную функцию, повторяя орнамент «мушарабье».

И еще один отличный претендент для дня-"отдышки" от привычного Парижа – библиотека Франсуа Миттерана. Иногда я приезжаю туда на метро: 14 ветка, по которой туда удобнее всего добираться, - первая и пока что единственная полностью автоматизированная в парижском метро, а это значит, что можно осуществить детскую мечту и проехаться на месте машиниста. Я с Соней, которой еще нет года, предпочитаю добираться туда на машине. К счастью, в этой части города пробок обычно не бывает. Удобнее всего парковка под дворцом спорта Берси: если только не приехать во время концерта или соревнований, паркинг обычно пустует, а к пустым парковкам у меня как и у любого, наверное, парижанина, особая любовь.

Выход из паркинга находится в самом парке Берси, постоянном месте тусовски роллеров и скейтеров, ну и стандартных пожилых парижанок, молодых бегунов и семейств, выгуливающих собак.

Но главная приятность этого парка - Французская Синематека, в которую, на мой взгляд, каждый хоть раз должен сходить.

Посмотрев, несомненно, отличный фильм и прогулявшись по парку, можно переходить по волнистому мосту через Сену к самой библиотке. Четыре здания в виде раскрытых книг - башни Законов, Чисел, Времен, Букв; этой библиотекой французы особенно гордятся. Кстати, они одними из первых начали сканировать свои архивы и сейчас их можно найти на сайте .

Библиотека на самом деле располагается не только в башнях, но и на всей территории между ними, точнее под этой территорией. Между башнями в центре площади, покрытой деревянными брусками, можно увидеть, что библиотека уходит еще и на 7 этажей вниз, и на этом "втором дне" растут сосны, как раз доходящие верхушками до "дна" первого. Это самая большая библиотека из всех, где я бывала, и иногда я приезжаю туда просто для того, чтобы побродить внутри. К тому же, библиотека использует свое пространсво и для выставок. К сожалению, съемка в библиотеке запрещена и следят за этим строго, так что фотографий оттуда нет, но лично я бы отправила желающих понять Париж скорее туда, чем на Эйфелеву Башню.

Сосны привлекают не только взгляды посетителей и перекусывающих сэндвичами между башен студентов, но и птиц, которые иногда прилетают огромными стаями и долго кружат между башен, прежде чем плотными рядами расположиться на ветках.

На улице справа от библиотеки, если стоять спиной к Сене, есть отличный магазинчик уменьшенных моделей поездов и машинок. И хотя они вовсе не входят в список моих интересов, я каждый раз оказываюсь в этом магазинчике и еще ни разу не ушла без совершенно ненужной мне, но совершенно идеальной модели паровоза.

Строящийся район жилых и офисных зданий вокруг башен называется Paris Rive Gauche, и это один из самых больших архитектурных проектов в Париже на данный момент. Гуляя по этому району, сложно поверить, что ты находишься в Париже.

И среди всей этой стеклянно-бетонной красоты стоит Les frigos (http://les-frigos.com), бывший гигантский холодильник, заселенный теперь художниками и артистами, в французском смысле этого слова. Официально попасть в него можно только на конкретные выставки, расписание которых висит на их сайте, но на деле я не раз совершенно спокойно заходила туда. В обычные дни все мастерские закрыты и смотреть особо не на что, зато раз в неделю там проводятся совершенно немыслимые закрытые вечеринки, от одних рассказов о которых становится слегка не по себе.

На avenue de France я захожу в био-кафе EXK, съедаю шпинатный суп с инжирным хлебом и один из их отличнейших десертов, или же захожу в любимый, но более дорогой Le Notre, про ассортимент которого даже говорить бессмысленно - у них вкусно всё. К тому же они продают свои блюда навынос, так что если очень хочется поразить кого-нибудь своими кулинарными способностями, а готовить совсем лень, можно сжульничать и разогреть купленное в Le Notre блюдо.

На rue Neuve Tolbiac находится рай любителей сыра, ресторан и сырная лавка Fil"O"Fromage, хозяин которой в совершенстве разбирается в сырах и в винах, к ним подходящим.

На набережной перед библиотекой пришвартован Батофар, старинный корабль-маяк, ставший клубом и концертной площадкой, а летом еще и кафе.

А по другую сторону моста пришвартован плавучий бассейн Joséphine Baker с открывающейся крышей. Поплавать в нём можно всего за 3 евро, а один урок обучения плаванию стоит 13 евро. По вторникам и четвергам бассейн работает на пару часов дольше, чем обычно, так что можно устроить ночное купание после долгого прогулочного дня - до 23 часов.

Барочная тенденция в архитектуре Парижа прослеживается на протяжении почти всего XVII века на таких замечательных сооружениях, имевших градоформирующее значение, как церковь Сорбонны,

Институт Франции на набережной Сены,

госпитальная церковь Валь-де-Грас и,

наконец, храм в ансамбле Дома инвалидов.

Очень интересен дизайн интерьера этих сооружений, некоторые стилистические особенности которого были восприняты в современных зданиях и квартирах.

Ряд купольных зданий в Париже открывают храмы Сен-Жозеф-де-Карм (1613- 1620)

и Сен-Поль-Сен-Луи (1626-1641).

Это - первые знаменитые сооружения Парижа с ярко выраженными чертами римского барокко. Церковь Сен-Поль-Сен-Луи находится невдалеке от площадей Вогезов и Бастилии. Она построена по типу римского иезуитского храма Иль-Джезу. Церкви подобного типа усиленно насаждал иезуитский орден в западноевропейских городах - Кракове, Львове, Вюрцбурге и других, в том числе и в Париже. Так же, как римский храм, церковь Сен-Поль-Сен-Луи характерна планом в форме латинского креста, с трансептом и главным двухъярусным высоким фасадом, играющим роль скорее декоративной стены, нежели органического оформления западного окончания тела храма. По традиции ордена в архитектуре этой церкви широко использованы в синтезе скульптура и живопись.

Архитектура церкви Сорбонны тоже выдает явное влияние иезуитской церкви Иль-Джезу. Однако общая композиция и высокий двухъярусный главный фасад не являются буквальным повторением римского оригинала, а свободным его истолкованием. Благодаря тому, что в церкви Сорбонны купол следует сразу за порталом главного фасада, он решительно влияет на построение силуэта, компактного и живого по своему очертанию.

Несомненно влияние обеих церквей на остальные купольные здания, созданные после них в стиле барокко, в первую очередь - на капеллу коллежа Мазарини, ныне Института Франции. Инициатива постройки этого здания принадлежала Дж. Мазарини, который завещал крупную сумму денег и свою библиотеку.

Проект здания коллежа разработал архитектор Луи Лево. Строилось оно в 1663-1688 годах на участке, где в средние века на берегу реки крепостные стены завершались Нельской башней. На оси нового крупного здания коллежа с внутренними дворами, со стороны реки, Лево запроектировал однокупольную капеллу.

Капелла с крыльями коллежа на набережной является самой интересной частью комплекса, так как здесь ярко, но вместе с тем сдержанно, проявились черты стиля барокко, выразившиеся лишь в дугообразной композиции фасадов. Купол, расчлененный наружными ребрами, гордо вознесен на высоком тамбуре и вместе с довольно строгим портиком подчеркивает ось симметричной композиции, формирующей застройку набережной и небольшое ее уширение. К трехсотлетию со дня основания здания (к 1962 году) капелла была тщательно реставрирована и служит актовым залом Французской Академии наук. Главный архитектор академического здания Андре Гюттон не только обеспечил научную чистоту реставрации, но и создал возможность необыкновенно эффектного искусственного освещения интерьера, обеспечивающего наилучшее выявление светотенью его внутренней декоративной пластики.

Это прекрасные здания, рассеянные по городу, выстроенные в элегантном стиле ар-нуво, популярном в начале XX века. Их фасады называют самыми сексуальными в Париже. Так говорил Сальвадор Дали - а кто посмеет спорить с мастером?

Узнаем, какие архитектурные жемчужины в стиле ар-нуво прячет город, вместе с автором блога «Московский модерн» Еленой Пугачевой. Экспертом прогулки выступит Наталья Лапкина, кандидат исторических наук, руководитель детской Академии наук QAWRA.

Здание Лавиротта на проспекте Рапп

29 avenue Rapp
Его пластичный фасад называют самым чувственным и ярким в парижском ар-нуво. Дом создал блестящий архитектор Жюль Лавиротт. Судите сами: сюрреалист Сальвадор Дали, впервые увидев это здание, назвал его не иначе как «продолжающимся эротическим экстазом». Архитектурный экстаз был создан в сотрудничестве с керамистом Александром Биго и скульптором Жан-Батистом Ларриве.

Оцените кирпич, покрытый каменной чешуей, цветную керамику, чугун решеток; рассматривайте быков, охотящихся тигров и морских чудищ. Рассмотрите каждую деталь. Приглядитесь к украшающим центральную входную группу скульптурам Адама и Ева. Первый мужчина на Земле выглядит раскаивающимся, Ева - чуть ли не игривой.

На городском конкурсе в 1901 году фасад дома был признан лучшим в Париже, как и фасад нашего следующего героя - здания Керамического отеля в 1905-м.

Жюль Лавиротт (1864–1929)
Фасады, созданные Жюлем Лавироттом, называют «торжеством плоти», самыми сексуальными в Париже. Архитектор украшал свои дома обильной лепниной, работаю в тандеме с талантливым керамистом Александром Биго. Его дома фантастичны, напоминая сразу о готике с ее аллегорической скульптурой и о причудливо изгибающемся барокко. Лавиротт трижды удостоен городской премии за самые оригинальные фасады.

Обратите внимание, ящерица – это дверная ручка.

Elysées Ceramic Hotel

34 avenue de Wagram
Создан дуэтом Лавиротт - Биго в 1904 году из монолитного бетона. Волнообразный асимметричный фасад, «опутанный» сказочными сине-зелеными лианами, неизбежно привлекает внимание туристов.
Этот памятник ар-нуво - действующий отель. В числе сохранившихся предметов оригинального внутреннего убранства бывших меблированных комнат - лестницы и витражи. Есть шанс их увидеть!

Кастель Беранже

14 rue Lafontaine Paris
Работа признанного мастера классического парижского ар-нуво Эктора Жермена Гимара. Зодчий приступил к работе над проектом в возрасте 28 лет.

Все элементы декора (витражи, балконы, лестницы и перила, мозаики, дверные ручки, камины и даже рисунки обоев) Гимар создал сам. Как и интерьеры, внешнее убранство, художественность каждой детали заставляют, остановившись, рассматривать восхитительное здание. Особое настроение архитектуре ар-нуво традиционно придают кованые ворота. Гимар впервые вписал в каменную арку асимметричные кованые ворота, сделав их значимым элементом архитектурного решения.

Фасаду замка присужден первый приз на конкурсе фасадов зданий Парижа, проводившемся газетой «Фигаро», а сам архитектор благодаря работе над этим проектом получил заказ на дизайн входных павильонов для парижского метро.

Эктор Гимар (1867–1942)
Один из самых известных мастеров парижского модерна. Славу ему принесла работа над дизайном входных вестибюлей метро. Знал ли Гимар, что через 100 лет элегантные павильоны, отблески Прекрасной эпохи (Belle Époque), станут одним из символов Парижа?
Эктор Гимар был не только талантливым архитектором и дизайнером, но и маркетологом. Вовремя оценив важность узнаваемости собственного стиля, он выпустил серию открыток с изображениями своих работ. Таким образом, собственноручно сформировал то, что было названо «стилем Гимара».

Hôtel Guimard

Avenue Mozart, 122
Эктор Гимар, женившийся на американской художнице Аделине Оппенхайм, строил дом для своей семьи. Особняк отличают (как, собственно, любое творение мастера ар-нуво Гимара) органогенное начало, пластичность линий и асимметрия, даже фривольность трактовки объемов и форм оконных проемов. Здесь мы видим более лаконичный вариант ар-нуво, где пышность декора сменила тягучесть линий.

«Дом с каллами» (La Maison des Arums)

33 rue du Champs de Mars, Paris 7ème
Здание потрясает причудливой пластикой фантастических цветов - результат кропотливой работы архитектора Луи-Октава Ракена, чей портрет писал Тулуз-Лотрек. Нежные цветы переплетаются на фасаде, на козырьке над крыльцом и даже на вентиляционных решетках. В этом «цветочном» здании размещалась школа для девочек мадемуазель Ланге, сейчас ее место занимает клиника эстетической хирургии.

Архитектор Ракен был фигурой настолько неординарной, что писатель Тристан Бернар сочинил на него эпиграмму:

Октав Ракен, ах, непригож,
Он робок, гнет его забота,
Он с Карлом Пятым был бы схож,
Когда б не череп идиота.

В причинах неприязни Бернара к зодчему разбираться не будем. У нас есть более приятные дела - любоваться, например, его ослепительной постройкой на Марсовом поле.

Здание Les Chardons

9 rue Claude Chahu - 2 rue Eugène Manuel
Парижане называют дом «Чертополохи» (Les Chardons). Его появлением Париж обязан архитектору Шарлю Кляйну и художнику по керамике Эмилю Мюллеру. За эту работу они взяли первый приз за лучший парижский фасад. Заслуженно.

Перекусить в стиле ар-нуво

Впечатления, конечно же, будут неполными, если не отужинать свежими устрицами с бокалом белого в одном из чудных парижских кафе, сохранивших интерьеры в ар-нуво.

Ресторан Le Grand Café Capucines

4 Boulevard des Capucines
К оформлению ресторана приложил руку мастер чешского модерна Альфонс Муха.
Место культовое: здесь состоялась премьера фильма «Прибытие поезда» братьев Люмьер.
Тут уже можно и нужно пробовать французскую кухню, особенно устрицы, которые представлены в разных видах и размерах (№ 00 - самые гигантские, № 5 - самые маленькие, парижане предпочитают № 3). Есть меню на русском языке. Только луковый суп не берите: настоящие французы его не едят.

Ресторан Le Petit Zinc

11 rue Saint Benoit
Популярный в Париже ресторан с рыбным уклоном в самом центре Латинского квартала. В оформлении обильно использована керамика, майоликовые панно и растительные мотивы. Элегантно и атмосферно. Выбор морских гадов хорош, также в меню присутствуют неплохие стейки, баранина по специальному рецепту и фуа-гра с фруктами. Если вас интересует фирменное блюдо ресторана, смело заказывайте рыбу, запеченную в глиняной корке. И не забудьте про вино!

Эпоха ар-нуво - это эпоха кафе. Париж жил в кафе, именно там создавалось искусство и провокация общественного вкуса: художники, архитекторы, писатели и поэты - все без исключения посещали кафе.

Не отказывайте себе в десертах. Приехав в Париж, начните с Ladurée. Знаменитые макаруны были изобретены именно в этом кондитерском доме. История этого места началась во второй половине XIX века с булочной, а в 1930 году внук основателя Луи-Эрнеста Ладюре Пьер Дефонтен взял и соединил между собой два миндальных печенья прослойкой из ганаша. Так появились легендарные макаруны, или gerbet.

Попробуйте имбирные и черничные, обязательно возьмите черные и серые, еще фисташковые, лимонные и ванильные. Коробочку с разными вкусами, перевязанную шелковой лентой, увезите с собой, еще парочку возьмите для подарков. Адреса всех кондитерских лучше посмотреть на сайте.

Обязательно заходите в булочные: их в Париже много, и каждая хороша. Пробуйте свежайшие багеты, круассаны, тарты. Чтоб почувствовать себя парижанином, утром обязательно надо купить горячих круассанов, ревеневый тарт, взять свежевыжатый апельсиновый сок (специальные аппараты стоят в магазинах и булочных) и кофе.

Не используйте метро! Ограничитесь осмотром павильонов Гимара. По центральным кварталам города приятно ходить пешком. В Париже прекрасно функционирует наземный транспорт, на каждой остановке есть карта с районом города и маршрутами автобусов.

Приятных вам прогулок!

Карта основных зданий стиля ар-нуво в Париже

Редакция PrtBrt благодарит Елену Пугачеву и Наталью Лапкину за подготовку материала.
«Московский модерн» - Городской блог для влюбленных в искусство модерна. За обновлениями можно следить на