Varanasi është qyteti rrëqethës i të vdekurve. Varanasi në Indi - qyteti i pireve funerale Varanasi tronditës

वाराणसी , vārāṇasī IAST [ʋaːɾaːɳəsiː] (inf.)) - letra. "midis dy lumenjve"; Benares(anglisht) Benares, ) ose Banaras(anglisht) Banaras, Hindi बनारस , Urdu بنارس , Banaras (inf.)) ose Kashi anglisht Kashi, hindisht काशी , urdu کاشی , Kāśī (inf.)) - qyteti kryesor i rajonit me të njëjtin emër në Indinë verilindore (Uttar Pradesh) - një qytet që ka të njëjtën rëndësi për hindusët siç është Vatikani për katolikët (ESBE e quan atë: " Roma e hinduve”), qendra e bursave brahministe. Konsiderohet një qytet i shenjtë për budistët dhe xhainët, vendi më i shenjtë në botë në hinduizëm (si qendra e Tokës në kozmologjinë hindu). Një nga qytetet më të vjetra në botë dhe ndoshta më i vjetri në Indi.

masterok :

Planeti ynë është plot me surpriza të mrekullueshme nga natyra dhe qytetërimet e lashta, plot bukuri dhe pamje, dhe në të mund të gjeni edhe tradita dhe rituale mjaft të pazakonta, të çuditshme, të zymta. Edhe pse duhet theksuar se për ne ato janë të çuditshme dhe të frikshme, dhe për disa - kjo është përditshmëria e tyre, kjo është kultura e tyre.

Secili prej miliarda hinduve ëndërron të vdesë në Varanasi ose të djegë trupin e tyre këtu. Krematoriumi në ajër të hapur pi duhan 365 ditë në vit dhe 24 orë në ditë. Qindra trupa nga e gjithë India dhe jashtë saj vijnë këtu çdo ditë, fluturojnë brenda dhe digjen. Hindusët dolën me një fe të mirë - që ne, pasi kemi hequr dorë nga përfundimet, nuk vdesim për mirë. Vladimir Vysotsky na futi këto njohuri bazë për hinduizmin në akordet e kitarës së tij. Ai këndoi dhe ndriçoi: "Ju jetoni drejtë - do të jeni të lumtur në jetën tuaj të ardhshme, dhe nëse jeni budalla si një pemë, do të lindni baobab"

Varanasi është një vend i rëndësishëm fetar në botën e hinduizmit, një qendër pelegrinazhi për hindutë nga e gjithë bota, aq e lashtë sa Babilonia apo Teba. Këtu, më shumë se kudo tjetër, manifestohen kontradiktat e ekzistencës njerëzore: jeta dhe vdekja, shpresa dhe vuajtja, rinia dhe pleqëria, gëzimi dhe dëshpërimi, shkëlqimi dhe varfëria. Ky është një qytet ku ka kaq shumë vdekje dhe jetë në të njëjtën kohë. Është një qytet ku përjetësia dhe ekzistenca bashkëjetojnë. Ky është vendi më i mirë për të kuptuar se çfarë është India, feja dhe kultura e saj.

Në gjeografinë fetare të hinduizmit, Varanasi është qendra e universit. Një nga qytetet më të shenjta për hindusët shërben si një lloj linja midis realitetit fizik dhe përjetësisë së jetës. Këtu perënditë zbresin në tokë dhe një i vdekshëm i thjeshtë arrin lumturinë. Është një vend i shenjtë për të jetuar dhe një vend i bekuar për të vdekur. Ky është vendi më i mirë për të arritur lumturinë.

Fama e Varanasit në mitologjinë hindu është e pashembullt. Sipas legjendës, qyteti u themelua nga perëndia hindu Shiva disa mijëra vjet më parë, duke e bërë atë një nga vendet më të rëndësishme të pelegrinazhit në vend. Është një nga shtatë qytetet e shenjta të hinduve. Në shumë mënyra, ai mishëron më të mirën dhe më të keqen e Indisë, ndonjëherë të tmerrshme për turistët e huaj. Megjithatë, skena e pelegrinëve që luten nën rrezet e diellit që po lind përgjatë lumit Gange, me tempujt hindu në sfond, është një nga pamjet më mbresëlënëse në botë. Kur udhëtoni nëpër Indinë veriore, përpiquni të mos e anashkaloni këtë qytet antik.

I themeluar një mijë vjet para lindjes së Krishtit, Varanasi është një nga qytetet më të vjetra në botë. Është quajtur me shumë epitete - "qyteti i tempujve", "qyteti i shenjtë i Indisë", "kryeqyteti fetar i Indisë", "qyteti i dritave", "qyteti i iluminizmit" - dhe vetëm kohët e fundit u rivendos emri i tij zyrtar, i cili u përmend për herë të parë në Jataka - një letërsi e lashtë narrative hindu. Por shumë ende vazhdojnë të përdorin emrin anglez Benares, dhe pelegrinët e quajnë atë askush tjetër përveç Kashi - kështu quhej qyteti për tre mijë vjet.

Hindu beson vërtet në bredhjet e shpirtit, i cili, pas vdekjes, kalon te qeniet e tjera të gjalla. Dhe ai lidhet me vdekjen si dhe veçanërisht, por në të njëjtën kohë të zakonshëm. Për hinduistët, vdekja është vetëm një nga fazat e samsara, ose loja e pafundme e lindjes dhe vdekjes. Dhe një ndjekës i hinduizmit ëndërron të mos lindë një ditë. Ai përpiqet për moksha - përfundimin e vetë ciklit të rilindjeve, së bashku me të cilin - për çlirimin dhe çlirimin nga vështirësitë e botës materiale. Moksha është praktikisht një sinonim për nirvanën budiste: gjendja më e lartë, qëllimi i aspiratave njerëzore, një absolut i caktuar.

KUJDES!

Për mijëvjeçarë, Varanasi ka qenë qendra e filozofisë dhe teozofisë, mjekësisë dhe arsimit. Shkrimtari anglez Mark Twain, i tronditur nga vizita e tij në Varanasi, shkroi: "Benares (emri i vjetër) është më i vjetër se historia, më i vjetër se tradita, madje më i vjetër se legjenda dhe duket dy herë më i vjetër se të gjitha së bashku". Shumë filozofë, poetë, shkrimtarë dhe muzikantë të famshëm dhe më të nderuar indianë kanë jetuar në Varanasi. Në këtë qytet të lavdishëm, jetoi klasiku i letërsisë indiane Kabir, poeti dhe shkrimtari Tulsidas shkroi poemën epike të Ramacharitamanas, e cila u bë një nga veprat më të famshme të letërsisë indiane, dhe Buda mbajti predikimin e tij të parë në Sarnath, vetëm disa kilometra nga Varanasi. E kënduar nga mite dhe legjenda, e shenjtëruar nga feja, ajo ka tërhequr gjithmonë një numër të madh pelegrinësh dhe besimtarësh që nga kohra të lashta.

Varanasi ndodhet midis Delhit dhe Kalkutës në bregun perëndimor të Ganges. Çdo fëmijë indian që ka dëgjuar historitë e prindërve të tij e di se Gange është më i madhi dhe më i shenjtë nga të gjithë lumenjtë në Indi. Arsyeja kryesore për të vizituar Varanasin është, natyrisht, për të parë lumin Ganges. Rëndësia e lumit për hindusët është përtej përshkrimit. Është një nga 20 lumenjtë më të mëdhenj në botë. Pellgu i lumit Gange është më i denduri i populluar në botë, me mbi 400 milionë njerëz. Gange është një burim i rëndësishëm ujitjeje dhe komunikimi për miliona indianë që jetojnë përgjatë lumit. Që nga kohra të lashta, ajo është adhuruar si perëndeshë e Ganges. Historikisht, në brigjet e saj ndodheshin një sërë kryeqytetesh të ish-principatave.

Ghat më i madh i djegies në qytet është Manikarnika. Rreth 200 trupa digjen këtu në ditë dhe pirat e funeralit ndizen ditë e natë. Familjet sjellin këtu të vdekurit që kanë vdekur për shkaqe natyrore.

Hinduizmi u ka dhënë atyre që e deklarojnë atë një metodë të arritjes së garantuar të moksha. Mjafton të vdesësh në Varanasin e shenjtë (më parë - Benares, Kashi. - Përafërsisht Aut.) - dhe samsara përfundon. Moksha po vjen. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të theksohet se mashtrimi dhe hedhja nën një makinë në këtë qytet nuk është një opsion. Pra, moksha definitivisht nuk është e dukshme. Edhe nëse indiani nuk u dorëzua në Varanasi, ky qytet është ende në gjendje të ndikojë në ekzistencën e tij të mëtejshme. Nëse një trup digjet në brigjet e lumit të shenjtë Ganges në këtë qytet, atëherë karma për jetën e ardhshme pastrohet. Pra, hindutë nga e gjithë India dhe bota aspirojnë këtu - të vdesin dhe të digjen.

Argjinatura e Ganges është vendi më i festës në Varanasi. Këtu janë hermitët sadhu të lyer me blozë: të vërtetët luten dhe meditojnë, ata turistët shqetësohen me oferta për të bërë fotografi për para. Evropianët fantastikë po përpiqen të mos hyjnë në ujërat e zeza, amerikanët e trashë fotografojnë veten në sfondin e gjithçkaje, japonezët e frikësuar ecin përreth me fasha garzë në fytyrat e tyre - ata shpëtojnë nga infeksionet. Është plot me rastamanë me dreadlock, të çuditshëm, të ndritur dhe pseudo-iluminuar, skizo dhe lypsarë, masazhatorë dhe tregtarë hashashi, artistë dhe njerëz të tjerë të të gjitha shtresave në botë. Diversiteti i pakrahasueshëm i turmës.

Rrugë të vrarë në plehra, tuk-tuk të vrarë, pa energji elektrike, 350 rupi, një orë kohë dhe një ëndërr tjetër e realizuar. Varanasi, aka Benares, aka Koshi - qyteti i të vdekurve dhe një nga qytetet më të lashta të qytetërimit njerëzor - takohen!

Për të qenë i sinqertë, duke lexuar raportet e njerëzve të tjerë, kisha, nëse jo të tmerrshme, atëherë të paktën një ide ogurzi për këtë qytet. Absolutisht nuk është kështu, buzëqeshja nuk më largohej nga fytyra 24 orë në ditë për të gjitha 4 ditët e qëndrimit tim.

Së pari, "tmerri" është i holluar me realitetin e zakonshëm indian:

Fëmijët, të detyruar që në moshë të vogël të luftojnë për jetën, nuk kanë mësuar ende të urrejnë.

Së dyti, hinduizmi ka një qëndrim krejtësisht të ndryshëm ndaj vdekjes. Jeta është vetëm një udhëtim nga krijuesi Brahma te shkatërruesi Shiva, dhe vdekja është një kthim në fillimin e rrugës dhe kështu me radhë pafundësisht (pothuajse) në një rreth. Pothuajse - sepse Varanasi është një qytet i shenjtë, thjesht duke vdekur këtu mund të çliroheni nga rrota e Samsara, domethënë cikli i rilindjes, për të cilin të gjithë po përpiqen. Prandaj këtu vërshojnë një tufë të pastrehë, pleq e gjymtë. Nga numri i fantazmave dhe personazheve të panjohur, ju vërtet dëshironi të qeshni me zë të lartë!

Edhe buçi vendas u çmend pak për atë që po ndodhte:

Një varg lypsash me kavanoza do t'ju shoqërojë vizualisht kudo.

Epo, ogurzi?

Rrugët e qytetit të vjetër. Tregti, qindra njerëz të pastrehë, fe, zhurmë, sari, lopë të lumtura dhe, natyrisht, përzierje e markës e aromave të luleve, djersës, urinës dhe erëzave - e gjithë kjo ju pret në një sasi të atrofizuar në rrugët e Varanasit të lashtë. Këtu vetë jeta takohet me vdekjen.

Këtu është një turne

Pra, pse "qyteti i të vdekurve"? Përgjigja është e thjeshtë. Varanasi nuk është vetëm qyteti më i shenjtë i hinduizmit, por është gjithashtu një krematorium gjatë gjithë kohës në ajër të pastër (epo sa i freskët ...). Trupat e djegur digjen 24 orë në 365 ditë në vit dhe ky është një biznes shumë fitimprurës. Të digjesh në Varanasi do të thotë të marrësh të gjitha nishtyakët e mundshëm të parashikuar nga feja, asgjë nuk është më e lezetshme në jetën e një hindui!

Si dhe ku digjen? Varanasi është një qytet i ghateve. Ghatet janë pallatet e dikurshme të sundimtarëve të Indisë, që mbështjellin lumin e shenjtë Ganges me një gjysmëhënë dhe më pas bëhen publike. Janë dy gate të veçanta ku ndodhen krematoriumet. Unë nuk do t'i tregoj ato (nuk jam i interesuar ta filmoj atë, shkoni në Google për perversione, por nuk ka shumë interesante atje). Nëse vërtet dëshironi të imagjinoni një krematorium, atëherë zëvendësoni një grumbull të madh dru zjarri me këmbë të djegura që dalin nga atje në foton më poshtë:

E gjithë puna e pistë bëhet nga të paprekshmit - kasta më e ulët e hinduizmit, në fakt, këta janë njerëz-skllevër. Gratë shtatzëna dhe fëmijët nuk mund të digjen - trupat e tyre thjesht hidhen në ujë (tek peshqit). Hiri nga trupi i djegur (dhe digjet për tre ose katër orë) dhe mbetjet hidhen gjithashtu në lumë. Epo, a është mirë?

Panorama të ghateve dhe qytetit:

Ose kështu :-) Svastika është një atribut i rëndësishëm i hinduizmit, dhe është kudo. Ky simbol i shenjtë ishte shumë shekuj përpara se të popullarizohej negativisht nga nazistët.

Ghats dhe argëtim

Një nga ghatet më të bukura dhe më të njohura është Kedar Ghat.

Ai është nga larg - motori po vlon!

Tërheqja më e njohur është një shëtitje me varkë në lumin Ganges. Pamja në perëndimin e diellit është e frikshme dhe plot zen në proces! Dhe fashat po notojnë përgjatë lumit herë pas here (ato me të cilat ngatërrohen gratë dhe fëmijët kur hidhen në det) ...

Më afër natës, një dritë kokëfortë e verdhë ndizet dhe më në fund humbisni ndjenjën e realitetit të asaj që po ndodh.

Pas perëndimit të diellit çdo ditë ka një lloj shfaqjeje që duhet të keni kur vizitoni Varanasin. Plehra e plote! Varkat grumbullohen pranë një prej ghateve dhe qindra njerëz shikojnë performancën më të mërzitshme nga uji. Ishte aq e mërzitshme saqë e vendosa varkëtarin tim shumë më herët se sa kishte përfunduar.

Të gjitha mbeturinat e qytetit shkrihen në lumë, punimet e krematoriumit gjithashtu në lumë. Dhe tani e ëmbël - meqenëse lumi është i shenjtë, hindusët lahen në të me gëzim! Për më tepër, ekziston një detyrim fetar - çdo hindu duhet të paktën një herë në jetën e tij të bëjë një banjë në Gange, mundësisht në Varanasi. Ky është një përqendrim i tillë i plehrave saqë do të ketë një postim të veçantë vetëm për të.

Rruga tipike e qytetit: hindu, lopë lopë, qen/dhi/derr/lopë dhe shumë mbeturina. Nga rruga, njihuni - ky është Rico, udhërrëfyesi im lokal, i cili drejtoi një turne personal për 6 orë dhe tregoi gjithçka, gjithçka, gjithçka që ishte e mundur. Rico është një udhërrëfyes i lezetshëm dhe pronar i një biçiklete sportive (me një shpejtësimatës të prishur, sigurisht), megjithatë, është e frikshme të manovrosh nëpër rrugë të tilla përmes lopëve, edhe nëse ke një përvojë të mirë të ngasjes së një makine me dy rrota.

Aksioni nuk mbaron këtu, këtu zien pothuajse 24/7. Vërtetë, lëvizja është absolutisht budalla dhe e padobishme, me pak fjalë, kjo është rrota e samsara-së prej disa dollarësh (cikli i rrjedhjes së disa parave nga xhepi në xhep) dhe feja.

Dhe feja është shumë e bukur dhe është kënaqësi të ecësh nëpër rrugët e qytetit të vjetër (në të njëjtën kohë mund të bëhesh kampion në kërcimin mbi ëmbëlsira).

Ju uleni në një kafene, hani lassi ... dhe pastaj klithma të gëzueshme si një ekip tifozësh futbolli - oops, një trup tjetër u mbajt. Më në fund truri bën një pushim nga imazhi vizual përreth.

Në përgjithësi, është argëtuese me ushqimin - ju merrni ushqim në rrugë, kafshoni, dhe më pas ata mbanin përsëri atë të djegur ... Ata nuk do t'ju lënë të mërziteni!

Thonë se të vritesh nga një lopë është një sukses i madh, do të rilindësh si një kastë më e lartë. Shumë afër, por, më falni djema, unë tashmë kam gjithçka të mrekullueshme dhe plane të mëdha :-)

Panorama e qytetit të pikës më të lartë të vdekur:

Kushtojini vëmendje bregut të djathtë - është i pabanuar, sipas legjendës, atje është mbretëria e të vdekurve.

Dhe dielli këtu është i keq dhe perëndimet dhe lindjet e diellit janë thjesht të çmendura, veçanërisht rripi i diellit mbi ujë, nuk kam parë kurrë diçka të tillë ...

Psst djalosh...si thua disa Varanasi?

Varanasi - qyteti i të vdekurve

KUJDES! Ka foto tronditëse. Shikimi mbresëlënës nuk rekomandohet!

Planeti ynë është plot me surpriza të mrekullueshme nga natyra dhe qytetërimet e lashta, plot bukuri dhe pamje, dhe në të mund të gjeni edhe tradita dhe rituale mjaft të pazakonta, të çuditshme, të zymta. Edhe pse duhet theksuar se për ne ato janë të çuditshme dhe të frikshme, dhe për disa - kjo është përditshmëria e tyre, kjo është kultura e tyre.

Secili prej miliarda hinduve ëndërron të vdesë në Varanasi ose të djegë trupin e tyre këtu. Krematoriumi në ajër të hapur pi duhan 365 ditë në vit dhe 24 orë në ditë. Qindra trupa nga e gjithë India dhe jashtë saj vijnë këtu çdo ditë, fluturojnë brenda dhe digjen. Hindusët dolën me një fe të mirë - që ne, pasi kemi hequr dorë nga përfundimet, nuk vdesim për mirë. Vladimir Vysotsky na futi këto njohuri bazë për hinduizmin në akordet e kitarës së tij. Ai këndoi dhe ndriçoi: "Ju jetoni drejtë - do të jeni të lumtur në jetën tuaj të ardhshme, dhe nëse jeni budalla si një pemë, do të lindni baobab"

Varanasi është një vend i rëndësishëm fetar në botën e hinduizmit, një qendër pelegrinazhi për hindutë nga e gjithë bota, aq e lashtë sa Babilonia apo Teba. Këtu, më shumë se kudo tjetër, manifestohen kontradiktat e ekzistencës njerëzore: jeta dhe vdekja, shpresa dhe vuajtja, rinia dhe pleqëria, gëzimi dhe dëshpërimi, shkëlqimi dhe varfëria. Ky është një qytet ku ka kaq shumë vdekje dhe jetë në të njëjtën kohë. Është një qytet ku përjetësia dhe ekzistenca bashkëjetojnë. Ky është vendi më i mirë për të kuptuar se çfarë është India, feja dhe kultura e saj.

Në gjeografinë fetare të hinduizmit, Varanasi është qendra e universit. Një nga qytetet më të shenjta për hindusët shërben si një lloj linja midis realitetit fizik dhe përjetësisë së jetës. Këtu perënditë zbresin në tokë dhe një i vdekshëm i thjeshtë arrin lumturinë. Është një vend i shenjtë për të jetuar dhe një vend i bekuar për të vdekur. Ky është vendi më i mirë për të arritur lumturinë.

Fama e Varanasit në mitologjinë hindu është e pashembullt. Sipas legjendës, qyteti u themelua nga perëndia hindu Shiva disa mijëra vjet më parë, duke e bërë atë një nga vendet më të rëndësishme të pelegrinazhit në vend. Është një nga shtatë qytetet e shenjta të hinduve. Në shumë mënyra, ai mishëron më të mirën dhe më të keqen e Indisë, ndonjëherë të tmerrshme për turistët e huaj. Megjithatë, skena e pelegrinëve që luten nën rrezet e diellit që po lind përgjatë lumit Gange, me tempujt hindu në sfond, është një nga pamjet më mbresëlënëse në botë. Kur udhëtoni nëpër Indinë veriore, përpiquni të mos e anashkaloni këtë qytet antik.

I themeluar një mijë vjet para lindjes së Krishtit, Varanasi është një nga qytetet më të vjetra në botë. Është quajtur me shumë epitete - "qyteti i tempujve", "qyteti i shenjtë i Indisë", "kryeqyteti fetar i Indisë", "qyteti i dritave", "qyteti i iluminizmit" - dhe vetëm kohët e fundit u rivendos emri i tij zyrtar, i cili u përmend për herë të parë në Jataka - një letërsi e lashtë narrative hindu. Por shumë ende vazhdojnë të përdorin emrin anglez Benares, dhe pelegrinët e quajnë atë askush tjetër përveç Kashi - kështu quhej qyteti për tre mijë vjet.

Hindu beson vërtet në bredhjet e shpirtit, i cili, pas vdekjes, kalon te qeniet e tjera të gjalla. Dhe ai lidhet me vdekjen si dhe veçanërisht, por në të njëjtën kohë të zakonshëm. Për hinduistët, vdekja është vetëm një nga fazat e samsara, ose loja e pafundme e lindjes dhe vdekjes. Dhe një ndjekës i hinduizmit ëndërron të mos lindë një ditë. Ai përpiqet që moksha të përfundojë vetë ciklin e rilindjeve, së bashku me të cilin - për çlirimin dhe çlirimin nga vështirësitë e botës materiale. Moksha është praktikisht një sinonim për nirvanën budiste: gjendja më e lartë, qëllimi i aspiratave njerëzore, një absolut i caktuar.

Për mijëvjeçarë, Varanasi ka qenë qendra e filozofisë dhe teozofisë, mjekësisë dhe arsimit. Shkrimtari anglez Mark Twain, i tronditur nga vizita e tij në Varanasi, shkroi: "Benares (emri i vjetër) është më i vjetër se historia, më i vjetër se tradita, madje më i vjetër se legjenda dhe duket dy herë më i vjetër se të gjitha së bashku". Shumë filozofë, poetë, shkrimtarë dhe muzikantë të famshëm dhe më të nderuar indianë kanë jetuar në Varanasi. Në këtë qytet të lavdishëm, jetoi klasiku i letërsisë indiane Kabir, poeti dhe shkrimtari Tulsidas shkroi poemën epike të Ramacharitamanas, e cila u bë një nga veprat më të famshme të letërsisë indiane, dhe Buda mbajti predikimin e tij të parë në Sarnath, vetëm disa kilometra nga Varanasi. E kënduar nga mite dhe legjenda, e shenjtëruar nga feja, ajo ka tërhequr gjithmonë një numër të madh pelegrinësh dhe besimtarësh që nga kohra të lashta.

Varanasi ndodhet midis Delhit dhe Kalkutës në bregun perëndimor të Ganges. Çdo fëmijë indian që ka dëgjuar historitë e prindërve të tij e di se Gange është më i madhi dhe më i shenjtë nga të gjithë lumenjtë në Indi. Arsyeja kryesore për të vizituar Varanasin është, natyrisht, për të parë lumin Ganges. Rëndësia e lumit për hindusët është përtej përshkrimit. Është një nga 20 lumenjtë më të mëdhenj në botë. Pellgu i lumit Gange është më i denduri i populluar në botë, me mbi 400 milionë njerëz. Gange është një burim i rëndësishëm ujitjeje dhe komunikimi për miliona indianë që jetojnë përgjatë lumit. Që nga kohra të lashta, ajo është adhuruar si perëndeshë e Ganges. Historikisht, në brigjet e saj ndodheshin një sërë kryeqytetesh të ish-principatave.

Ghat më i madh i djegies në qytet është Manikarnika. Rreth 200 trupa digjen këtu në ditë dhe pirat e funeralit ndizen ditë e natë. Familjet sjellin këtu të vdekurit që kanë vdekur për shkaqe natyrore.

Hinduizmi u ka dhënë atyre që e deklarojnë atë një metodë të arritjes së garantuar të moksha. Mjafton të vdesësh në Varanasin e shenjtë (më parë - Benares, Kashi. - Përafërsisht Aut.) - dhe samsara përfundon. Moksha po vjen. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të theksohet se mashtrimi dhe hedhja nën një makinë në këtë qytet nuk është një opsion. Pra, moksha definitivisht nuk është e dukshme. Edhe nëse indiani nuk u dorëzua në Varanasi, ky qytet është ende në gjendje të ndikojë në ekzistencën e tij të mëtejshme. Nëse një trup digjet në brigjet e lumit të shenjtë Ganges në këtë qytet, atëherë karma për jetën e ardhshme pastrohet. Pra, hindutë nga e gjithë India dhe bota aspirojnë këtu - të vdesin dhe të digjen.

Argjinatura e Ganges është vendi më i festës në Varanasi. Këtu janë hermitët sadhu të lyer me blozë: të vërtetët luten dhe meditojnë, turistët shqetësohen me oferta për të bërë fotografi për para. Evropianët fantastikë po përpiqen të mos hyjnë në ujërat e zeza, amerikanët e trashë fotografojnë veten në sfondin e gjithçkaje, japonezët e frikësuar ecin përreth me fasha garzë në fytyrat e tyre - ata shpëtojnë nga infeksionet. Është plot me rastamanë me dreadlock, të çuditshëm, të ndritur dhe pseudo-iluminuar, skizo dhe lypsarë, masazhatorë dhe tregtarë hashashi, artistë dhe njerëz të tjerë të të gjitha shtresave në botë. Diversiteti i pakrahasueshëm i turmës.

Me gjithë bollëkun e vizitorëve, nuk rezulton të jetë një gjuhë turistike për ta quajtur këtë qytet. Varanasi ka ende jetën e vet, dhe turistët nuk kanë absolutisht asgjë me të. Këtu një kufomë po noton përgjatë Ganges, pranë tij një burrë lan dhe rreh lirin në një gur, dikush po lan dhëmbët. Pothuajse të gjithë lahen me fytyra të gëzuara. "Ganges është nëna jonë. Ju, turistë, nuk e kuptoni. Ju qeshni që ne pimë këtë ujë. Por për ne është e shenjtë", shpjegojnë indianët. Dhe me të vërtetë - ata pinë dhe nuk sëmuren. Mikroflora vendase. Megjithëse kanali Discovery, gjatë xhirimit të një filmi për Varanasin, dorëzoi mostra të këtij uji për kërkime. Verdikti i laboratorit është i tmerrshëm - nëse një pikë nuk vret një kalë, atëherë me siguri do ta rrëzojë atë. Ka më shumë gjëra të këqija në atë rënie sesa në listën e infeksioneve potencialisht të rrezikshme në vend. Por ju i harroni të gjitha këto kur dilni në bregun e njerëzve që digjen.

Ky është Manikarnika Ghat, krematoriumi kryesor i qytetit. Trupa, trupa dhe më shumë trupa kudo. Ata janë në pritje të radhës për zjarrin, prej të cilit janë me dhjetëra. Djegia, tym, dru zjarri kërcitës, një kor me zëra të shqetësuar dhe fraza që kumbon pafund në ajër: "Ram nam sagage". Një krah i mbërthyer nga zjarri, një këmbë u shfaq dhe tani një kokë u rrotullua. Të djersitur dhe të këputur nga vapa, punëtorët i kthejnë me shkopinj bambuje pjesët e trupit që dalin nga zjarri. Ndjenja është se u futa në xhirimet e një lloj "filmi horror". Realiteti po ju rrëshqet nga poshtë këmbëve.

Biznes kufomash

Nga ballkonet e hoteleve “trump” duket Gange dhe bashkë me të edhe tymi i pirave funerale. Nuk doja ta ndjeja këtë erë të çuditshme gjatë gjithë ditës dhe natës dhe u ngjita në një zonë më pak të modës, por larg kufomave. "Shoku, kamera e mirë! A do të shkrepësh si digjen njerëzit?" rrallë, por sugjerime dëgjohen nga pestering. Nuk ka asnjë ligj të vetëm që ndalon xhirimet e riteve funerale. Por në të njëjtën kohë, nuk ka asnjë shans të vetëm për të përfituar nga mungesa e një ndalimi. Shitja e lejeve të pseudo xhirimeve është një biznes për kastën që kontrollon djegien. Pesë deri në dhjetë dollarë për një klikim të qepenit, dhe një dyfish - me të njëjtin çmim.

Është e pamundur të mashtrosh. Më duhej të shikoja sesi turistët, nga padituria, të paktën thjesht drejtonin kamerën drejt zjarrit dhe binin nën presionin më të ashpër të turmës. Nuk ishte më një ofertë, por një raketë. Tarifa speciale për gazetarët. Qasja për secilin është individuale, por për një leje pune "në zonë" - deri në 2000 euro, dhe për një kartë fotografike deri në njëqind dollarë. Ndërmjetësuesit e rrugës gjithmonë e specifikonin profesionin tim dhe vetëm atëherë filluan të konkurronin. Dhe kush jam unë? Foto student! Peizazhe, lule dhe flutura. Ju e thoni këtë - dhe çmimi është menjëherë hyjnor, 200 dollarë. Por nuk ka asnjë garanci që me një “letër filkin” nuk do të dërgohen në ferr në fund. Unë vazhdoj kërkimin tim dhe së shpejti arrij në atë kryesor. “Bi-i-i-g shef” – e thërrasin në breg.

Telefononi Sures. Me një bark të madh, me një jelek lëkure, ai ecën me krenari midis zjarreve - ai kontrollon stafin, shitjen e drurit, mbledhjen e të ardhurave. I prezantohem edhe si një fotograf amator fillestar. "Mirë, ju keni 200 dollarë dhe ngrihuni një javë," u kënaq Sures, kërkoi 100 dollarë paraprakisht dhe tregoi një mostër "permishin" - një fletë A4 me mbishkrimin a la "Unë e lejoj. Boss." Një copë letër për dyqind dollarë të gjelbër përsëri nuk doja të blinte. - Bashkia e Varanasit, - i thashë shoferit të tuk-tukut. Kompleksi i shtëpive dykatëshe të kujtonte shumë një sanatorium të kohës sovjetike. Njerëzit zhurmojnë me letra dhe qëndrojnë në radhë.

Dhe zyrtarët e vegjël të administratës së qytetit, si tanët, janë të ngadaltë - ata fyen me secilën gjethe për një kohë të gjatë. Vrava gjysmë dite, mblodha një koleksion autografesh nga të shtënat e mëdha të Varanasit dhe shkova me makinë drejt komisariatit. Oficerët e zbatimit të ligjit u ofruan të prisnin shefin dhe e trajtuan atë me çaj. Nga enë balte, si nga një dyqan "suvenirësh ukrainas". Pasi ka pirë çaj, polici godet “defektin” në dysheme. Rezulton se plastika është e shtrenjtë dhe jo miqësore me mjedisin. Por ka shumë argjilë në Gange dhe falas. Në një restorant rruge, një gotë e tillë, së bashku me çajin, më kushtoi edhe 5 rupi. Hindu - dhe madje edhe më lirë. Disa orë më vonë u mbajt një audiencë me shefin e policisë së qytetit. Vendosa ta shfrytëzoj takimin në maksimum dhe i kërkova një kartëvizitë. "Unë kam vetëm Hindi!" burri qeshi. "Unë ofroj një shkëmbim. Ju më tregoni në hindisht, unë ju them në ukrainisht," mendoj unë. Tani kam në duar një pirg të tërë lejesh dhe një atu - kartëvizitën e kryetarit të Varanasit me uniformë.

Streha e fundit

Vizitorët janë të frikësuar duke i parë zjarret nga larg. Dashamirët i afrohen atyre dhe gjoja i inicojnë pa interes në historinë e traditave të varrimit të Indisë. "Zjarri merr 400 kilogramë dru zjarri. Një kilogram - 400-500 rupi (1 dollar amerikan - 50 rupi indiane - red.). Ndihmoni familjen e të ndjerit, dhuroni të paktën nja dy kilogramë para. Njerëzit mbledhin para të gjitha jetët e tyre për zjarrin e fundit" - turneu përfundon si standard. Tingëllon bindëse, të huajt nxjerrin kuletat. Dhe, pa e dyshuar, paguajnë gjysmë zjarri. Në fund të fundit, çmimi real i drurit është nga 4 rupi për kilogram. Në mbrëmje vij në Manikarnika. Fjalë për fjalë një minutë më vonë, një burrë vjen me vrap dhe kërkon të shpjegojë se si guxoj të ekspozoj lentet në një vend të shenjtë.

Kur sheh dokumentet, me respekt i mbledh krahët në gjoks, ul kokën dhe thotë: "Mirë se erdhe! Ti je miku ynë, kërko ndihmë". Ky është 43-vjeçari Kashi Baba nga kasta më e lartë e Brahminëve. Ai ka 17 vjet që mbikëqyr procesin e djegies këtu. Ai thotë se puna të jep energji të çmendur. Hindusët e duan vërtet këtë vend - në mbrëmje, burrat ulen në shkallët dhe shikojnë zjarret për orë të tëra. “Ne të gjithë ëndërrojmë të vdesim në Varanasi dhe të na djegin trupat këtu”, thonë ata diçka të tillë. Edhe unë dhe Kashi Baba ulemi pranë njëri-tjetrit. Rezulton se trupat filluan të digjen në këtë vend 3500 vjet më parë. Meqenëse zjarri i perëndisë Shiva nuk u ndez këtu. Digjet edhe tani, monitorohet 24 orë, prej tij i vihet flaka çdo zjarri ritual. Sot, midis 200 dhe 400 trupa bëhen hi këtu çdo ditë. Dhe jo vetëm nga e gjithë India. Djegia në Varanasi është vullneti i fundit i shumë emigrantëve indianë, madje edhe disa të huajve. Kohët e fundit, për shembull, një amerikan i moshuar u dogj.

Ndryshe nga fabulat turistike, djegia nuk kushton shumë. Për të djegur një trup do të duheshin 300-400 kilogramë dru dhe deri në katër orë kohë. Një kilogram dru zjarri - nga 4 rupi. E gjithë ceremonia e varrimit mund të fillojë nga 3-4 mijë rupi, ose 60-80 dollarë. Por nuk ka shirit maksimal. Për erën, njerëzit më të pasur i shtojnë zjarrit dru sandali, kilogrami i të cilit arrin deri në 160 dollarë. Kur Maharajahu vdiq në Varanasi, djali i tij urdhëroi një zjarr të bërë tërësisht prej druri sandali dhe shpërndau smeraldë dhe rubin përreth. Të gjithë ata shkuan me të drejtë te punëtorët e Manikarnika - njerëz nga kasta e Dom-Raja.

Kjo është klasa më e ulët e njerëzve, të ashtuquajturit të paprekshëm. Fati i tyre janë llojet e papastra të punës, ku përfshihet djegia e kufomave. Ndryshe nga të paprekshmit e tjerë, kasta e Dom-Raja ka para, siç lë të kuptohet edhe elementi “raja” në emër.

Këta njerëz çdo ditë pastrojnë territorin, shoshin dhe lajnë hirin, qymyrin dhe dheun e djegur me sitë. Detyra është të gjesh bizhuteritë. Të afërmit nuk kanë të drejtë t'i largojnë ato nga i ndjeri. Përkundrazi, ata njoftojnë fëmijët e shtëpisë-raj se i ndjeri, le të themi, ka një zinxhir floriri, një unazë diamanti dhe tre dhëmbë ari. Të gjitha këto punëtorë do ta gjejnë dhe do ta shesin. Natën mbi Gange shkëlqejnë nga zjarret. Shihet më së miri nga çatia e ndërtesës qendrore të Manikarnika Ghat. "Nëse bie, do të futesh menjëherë në zjarr. Është i përshtatshëm," thotë Kashi, ndërsa unë qëndroj në vizore dhe shkrep panoramën. Brenda kësaj ndërtese - zbrazëti, errësira dhe muret e tymosur për dekada.

Për të qenë i sinqertë, është rrëqethëse. Pikërisht në dysheme, në cep në katin e dytë, ulet një gjyshe e rrudhur. Kjo është Daya Mai. Nuk e mban mend moshën e saktë – thotë ajo rreth 103 vjeç. Daiya i kishte kaluar 45 prej tyre pikërisht në këtë cep, në një ndërtesë pranë bregut të djegies. Në pritje të vdekjes. Ai dëshiron të vdesë në Varanasi. Kjo grua nga Bihar erdhi për herë të parë këtu kur i vdiq i shoqi. Dhe së shpejti ajo humbi djalin e saj dhe gjithashtu vendosi të vdiste. Kam qenë në Varanasi për dhjetë ditë, pothuajse në secilën prej të cilave kam takuar Daiya Mai. E mbështetur në një shkop, në mëngjes ajo doli në rrugë, eci midis pirgjeve të druve të zjarrit, iu afrua Ganges dhe u kthye përsëri në cepin e saj. Dhe kështu viti i 46-të me radhë.

Të digjesh apo të mos digjesh? Manikarnika nuk është i vetmi vend për djegie në qytet. Këtu djegin ata që kanë vdekur nga shkaqe natyrore. Dhe një kilometër më parë, në Hari Chandra Ghat, të vdekurit, vetëvrasjet, viktimat e aksidenteve i jepen zjarrit. Aty pranë është një krematorium elektrik, ku digjen lypës që nuk kanë mbledhur para për dru zjarri. Edhe pse zakonisht në Varanasi nuk ka probleme me funeralet edhe për më të varfërit. Një pemë që nuk është djegur në zjarret e mëparshme u jepet pa pagesë familjeve që nuk kanë dru zjarri të mjaftueshëm. Në Varanasi, gjithmonë mund të mblidhni para midis vendasve dhe turistëve. Në fund të fundit, të ndihmosh familjen e të ndjerit është e mirë për karmën. Por në fshatrat e varfër ka probleme me djegien. Ndihmoni dikë. Dhe një trup simbolik i djegur dhe i hedhur në Gange nuk është i pazakontë.

Në vendet ku formohen diga në lumin e shenjtë, ekziston edhe një profesion - një koleksionist kufomash. Burrat vozisin varkën dhe mbledhin trupat, madje edhe zhyten në ujë kur është e nevojshme. Aty pranë, një trup i lidhur me një pllakë të madhe guri po ngarkohet në një varkë. Rezulton se jo të gjithë trupat mund të digjen. Ndalohet djegia e sadhus-ve, sepse ata kanë braktisur punën, familjen, seksin dhe qytetërimin, duke ia kushtuar jetën e tyre meditimit. Mos i digjni fëmijët nën 13 vjeç, sepse besohet se trupi i tyre është si lule. Prandaj, është e ndaluar djegia e grave shtatzëna, sepse brenda ka fëmijë. Nuk mund të djegësh një pacient me lebër. Të gjitha këto kategori të vdekurish janë të lidhura në një gur dhe të mbytur në Gange.

Ndalohet djegia e të vrarëve nga pickimi i kobrës, gjë që nuk është e pazakontë në Indi. Besohet se pas kafshimit të këtij gjarpri nuk ndodh vdekja, por koma. Prandaj, një varkë është bërë nga një pemë banane, ku vendoset një trup i mbështjellë në një film. Një shenjë me emrin dhe adresën e shtëpisë i është bashkangjitur. Dhe le të lundrojnë në Gange. Sadhusët që meditojnë në breg përpiqen të kapin trupa të tillë dhe përpiqen t'i kthejnë në jetë përmes meditimit.

Ata thonë se rezultatet e suksesshme nuk janë të rralla. "Katër vjet më parë, 300 metra larg Manikarnikut, një vetmitar e kapi dhe e ringjalli trupin. Familja ishte aq e lumtur sa donin ta bënin sadhu të pasur. Por ai nuk pranoi, sepse nëse merr qoftë edhe një rupi, do të humbasë gjithë fuqinë e tij. ”, më tha Kashi Baba. Kafshët nuk janë djegur ende, sepse janë simbole të perëndive. Por ajo që më tronditi më së shumti ishte zakoni i tmerrshëm që ekzistonte deri vonë - sati. Djegia e të vejave. Burri vdes - gruaja është e detyruar të digjet në të njëjtin zjarr. Ky nuk është një mit apo një legjendë. Sipas Kashi Babës, ky fenomen ishte i përhapur rreth 90 vjet më parë.

Sipas teksteve shkollore, djegia e të vejave u ndalua në vitin 1929. Por episodet e satit ndodhin edhe sot. Gratë qajnë shumë, prandaj u ndalohet të jenë pranë zjarrit. Por fjalë për fjalë në fillim të vitit 2009, u bë një përjashtim për vejushën nga Agra. Ajo donte t'i thoshte lamtumirë burrit të saj për herë të fundit dhe kërkoi të vinte te zjarri. Atje ajo u hodh, dhe kur zjarri tashmë po digjej me fuqi dhe kryesore. Gruaja u nxor jashtë, por ajo u dogj keq dhe vdiq para se të vinin mjekët. Ata u dogjën në të njëjtin zjarr me të fejuarën e saj.

Ana e pasme e Ganges

Në bregun tjetër të Ganges nga Varanasi i zhurmshëm - hapësirat e shkretëtirës. Turistët nuk rekomandohen të paraqiten atje, sepse ndonjëherë këngëtarja e fshatit tregon agresion. Në anën e kundërt të Ganges, fshatarët lajnë rrobat e tyre dhe pelegrinët sillen atje për t'u larë. Mes rërave bie në sy një kasolle e vetmuar e bërë me degë e kashtë. Aty jeton një sadhu vetmitar me emrin hyjnor Ganesh. Një burrë rreth të 50-tave u zhvendos këtu nga xhungla 16 muaj më parë për të kryer një ritual puja - djegien e ushqimit në zjarr. Si një flijim për perënditë. Atij i pëlqen të thotë, me ose pa arsye, "Unë nuk kam nevojë për para - kam nevojë për puja ime". Në një vit e katër muaj, ai dogji 1,100,000 kokos dhe një sasi mbresëlënëse gjalpi, frutash dhe ushqimesh të tjera.

Ai zhvillon kurse meditimi në kasollen e tij, nga e cila fiton për puja-n e tij. Sa për një burrë nga një kasolle që pi ujë nga Ganges, ai di shumë mirë anglisht, është shumë i njohur me produktet e kanalit National Geographic dhe më fton të shkruaj numrin e celularit. Më parë, Ganesh kishte një jetë normale, ai ende herë pas here telefonon me vajzën e tij të rritur dhe ish-gruan: "Një ditë kuptova se nuk dua të jetoj më në qytet dhe nuk kam nevojë për familje. Tani unë" m në xhungël, në pyll, në male ose në breg të lumit.

Nuk kam nevojë për para - kam nevojë për puja ime." Ndryshe nga rekomandimet për vizitorët, shpesh notoja në anën tjetër të Ganges për të pushuar nga zhurma e pafund dhe turmat e bezdisshme. Ganesh më njohu nga larg, tundi me dorë. dorën dhe bërtiti: "Dima!" Por edhe këtu, në bregun e shkretë të anës tjetër të Ganges, mund të dridhesh papritmas. Për shembull, kur sheh qen duke shqyer një trup njeriu të hedhur në breg nga dallgët. Shihni, dridheni. dhe mbani mend - ky është Varanasi, "qyteti i vdekjes".

Afati kohor i procesit

Nëse një person ka vdekur në Varanasi, e djegin 5-7 orë pas vdekjes. Arsyeja e nxitimit është vapa. Trupi lahet, masazhohet me përzierje mjalti, kosi dhe vajra të ndryshëm dhe recitohen mantra. E gjithë kjo për të hapur 7 çakrat. Më pas mbështilleni me një fletë të madhe të bardhë dhe pëlhurë dekorative. Ata e vendosën atë në një barelë me shtatë shufra bambuje - gjithashtu sipas numrit të çakrave.

Anëtarët e familjes e çojnë trupin në Gange dhe këndojnë mantrën: "Ram nam saga" - një thirrje që gjithçka të jetë mirë në jetën e ardhshme të këtij personi. Barela është zhytur në Gange. Pastaj hapet fytyra e të ndjerit dhe të afërmit derdhin ujë pesë herë me duart e tyre. Një nga burrat e familjes rruan kokën dhe vishet me rroba të bardha. Nëse babai vdiq, djali i madh e bën atë, nëse nëna - djali më i vogël, nëse gruaja - burri. Vërini zjarrin degëve të zjarrit të shenjtë dhe shkoni rreth trupit me to pesë herë. Prandaj, trupi shkon në pesë elementë: ujë, tokë, zjarr, ajër, qiell.

Mund të ndizni një zjarr vetëm në mënyrë natyrale. Nëse një grua ka vdekur, legeni i saj nuk është djegur plotësisht, nëse një burrë është brinjë. Burri i rruar e lëshon këtë pjesë të djegur të trupit në Gange dhe shuan thëngjijtë që digjen nga një kovë mbi shpatullën e tij të majtë.

Në një kohë, Varanasi ishte një qendër akademike, si dhe një qendër fetare. Në qytet u ngritën shumë tempuj, punuan universitete dhe u hapën biblioteka madhështore me tekste nga koha Vedike. Megjithatë, shumë u shkatërruan nga muslimanët. Qindra tempuj u shkatërruan, zjarre me dorëshkrime të çmuara u dogjën ditë e natë, u shkatërruan gjithashtu njerëz - bartës të kulturës dhe njohurive të paçmuara antike. Megjithatë, shpirti i Qytetit të Përjetshëm nuk mund të mposhtej. Mund ta ndjeni akoma tani, duke ecur nëpër rrugët e ngushta të Varanasit të vjetër dhe duke zbritur në ghat (shkallë guri) në lumin Gange. Ghatet janë një nga shenjat dalluese të Varanasit (si dhe çdo qytet i shenjtë për hindusët), si dhe një vend i shenjtë i rëndësishëm për miliona besimtarë. Ato shërbejnë si për larje rituale ashtu edhe për djegien e të vdekurve. Në përgjithësi, ghatet janë vendi më i popullarizuar për banorët e Varanasit - në këto shkallë ata djegin kufomat, qeshin, luten, vdesin, ecin, njihen me njëri-tjetrin, bisedojnë në telefon ose thjesht ulen.

Ky qytet u bën përshtypjen më të fortë udhëtarëve në Indi, pavarësisht se Varanasi nuk duket aspak si një “festë turistike”. Jeta në këtë qytet të shenjtë është çuditërisht e ndërthurur ngushtë me vdekjen; Konsiderohet se është shumë e nderuar të vdesësh në Varanasi, në brigjet e lumit Gange. Kjo është arsyeja pse hindutë e sëmurë dhe të moshuar me mijëra përpiqen në Varanasi nga e gjithë vendi për të përmbushur vdekjen e tyre këtu dhe për të çliruar veten nga ngutja dhe nxitimi i jetës.

Jo shumë larg Varanasit është Sarnath - vendi ku predikoi Buda. Thuhet se pema që rritet në këtë vend është mbjellë nga farat e pemës Bodhi, e njëjta nën të cilën Buda mori vetë-realizimin.

Vetë argjinatura e lumit është një lloj tempulli i madh, shërbimi në të cilin nuk ndalet kurrë - disa luten, të tjerët meditojnë, të tjerët bëjnë joga. Trupat e të vdekurve janë djegur këtu. Vlen të përmendet se vetëm trupat e atyre që kërkojnë pastrim ritual me zjarr i nënshtrohen djegies; dhe për këtë arsye trupat e kafshëve të shenjta (lopëve), murgjve, grave shtatzëna konsiderohen tashmë të pastruara nga vuajtjet dhe ato hidhen në Gange pa djegie. Ky është qëllimi kryesor i qytetit antik të Varanasit - t'u japë njerëzve mundësinë të çlirohen nga gjithçka që prishet.

E megjithatë, përkundër misionit të pakuptueshëm dhe akoma më të trishtuar për jo hindusët, ky qytet është një qytet shumë real me një milion banorë. Në rrugët e ngushta e të ngushta dëgjohet zëri i njerëzve, dëgjohet muzika, dëgjohet klithma e tregtarëve. Dyqanet janë të hapura kudo ku mund të blini suvenire nga enët e lashta deri te saritë e qëndisura me argjend dhe ar.

Qyteti, megjithëse nuk mund të quhet i pastër, ende nuk vuan nga papastërtia dhe mbipopullimi aq sa qytetet e tjera të mëdha indiane - Bombei apo Kalkuta. Sidoqoftë, për evropianët dhe amerikanët, rruga e çdo qyteti indian i ngjan një kodër gjigante milingonash - ka një kakofoni brirësh, këmbanash biçikletash dhe ulërima përreth, dhe madje edhe në një rickshaw me ciklin rezulton të jetë shumë e vështirë të shtrydhësh nëpër të ngushtë, edhe pse rrugë qendrore.

Fëmijët e vdekur nën moshën 10 vjeç, trupat e grave shtatzëna dhe ato me lisë nuk digjen. Një gur lidhet në trupin e tyre dhe hidhet nga një varkë në mes të lumit Ganges. I njëjti fat i pret ata, të afërmit e të cilëve nuk kanë mundësi të blejnë lëndë drusore të mjaftueshme. Djegia në kunj kushton shumë para dhe jo të gjithë mund ta përballojnë atë. Ndonjëherë druri i blerë nuk është gjithmonë i mjaftueshëm për djegie, dhe më pas mbetjet gjysmë të djegura të trupit hidhen në lumë. Është mjaft e zakonshme të shohësh mbetjet e djegura të trupave të të vdekurve që notojnë në lumë. Qyteti vlerësohet të varros rreth 45,000 trupa të pakremuar në fund të lumit çdo vit, duke shtuar toksicitetin e ujit tashmë të ndotur të tij shumë. Ajo që trondit turistët perëndimorë duket krejt e natyrshme për hindutë. Ndryshe nga Evropa, ku çdo gjë ndodh pas dyerve të mbyllura, në Indi çdo aspekt i jetës është i dukshëm në rrugë, qofshin djegie, lavanderi, larje apo gatim.

Lumi Gange ka qenë në një farë mënyre në gjendje të pastrohet për shumë shekuj për mrekulli. Edhe 100 vjet më parë, mikrobet si kolera nuk mund të mbijetonin në ujërat e saj të shenjta. Fatkeqësisht, sot Gange është një nga pesë lumenjtë më të ndotur në botë. Para së gjithash, për shkak të substancave toksike që shkarkojnë ndërmarrjet industriale përgjatë shtratit të lumit. Niveli i kontaminimit nga disa mikrobe i kalon vlerat e lejuara qindra herë. Turistët vizitues janë të goditur nga mungesa e plotë e higjienës. Hiri i të vdekurve, kanalizimet dhe donacionet notojnë pranë besimtarëve ndërsa ata lahen dhe kryejnë një ceremoni pastrimi në ujë. Nga pikëpamja mjekësore, larja në ujë në të cilin dekompozohen kufomat mbart rrezikun e infeksioneve me sëmundje të shumta, përfshirë hepatitin. Është një lloj mrekullie që kaq shumë njerëz zhyten dhe pinë ujë çdo ditë dhe nuk ndjejnë asnjë të keqe. Disa turistë madje bashkohen me pelegrinët.

Qytetet e shumta të vendosura në Gange kontribuojnë gjithashtu në ndotjen e lumit. Sipas rezultateve të raportit të Zyrës Qendrore për Mbikëqyrjen e Ndotjes së Mjedisit, rezulton se qytetet e Indisë riciklojnë vetëm rreth 30% të të gjitha ujërave të zeza të tyre. Tani Gange, si shumë lumenj të tjerë në Indi, është jashtëzakonisht i bllokuar. Ai përmban më shumë ujëra të zeza se ujë të freskët. Dhe përgjatë brigjeve të saj, mbetjet industriale dhe mbetjet e djegura

Kështu, Qyteti i Parë në Tokë (siç quhet Varanasi në Indi) prodhon një ndikim të çuditshëm dhe tepër të fortë, të pashlyeshëm te turistët - është e pamundur ta krahasosh atë me asgjë, ashtu siç nuk mund të krahasohen fetë, popujt dhe kulturat.

Në bazë të materialeve

Dmitry Komarov

http://tourist-area.com, http://www.taringa.net, yaoayao.livejournal.com, http://masterok.livejournal.com/

Materialet e përdorura të faqes: http://infoglaz.ru/?p=14228

Kapitulli 2. Varanasi - qyteti i të vdekurve

Këtu, për herë të parë që nga vera e kaluar, ndjeva nxehtësi 35 gradë në lëkurën time. Varanasi më takoi me ferr të nxehtë - qytetin e të vdekurve. Meqë ra fjala, pse Varanasi quhet qyteti i të vdekurve? Epo, nëse nuk i njihni tiparet e kulturës hindu dhe veçanërisht tiparet e Varanasit, atëherë unë do të nxitoj t'ju shpjegoj dhe madje t'ju tregoj.

Gjë është se sipas legjendave hindu, Varanasi u themelua nga vetë perëndia Shiva rreth 5000 vjet më parë në bashkimin e dy lumenjve: Varuna dhe Assi, nga i cili mori emrin e tij. Ky është një nga shtatë vendet më të shenjta për hindusët; pelegrinët që pretendojnë hinduizmin vijnë këtu nga e gjithë bota. Varanasi konsiderohet gjithashtu i shenjtë nga budistët dhe xhainët. Pikërisht për shkak se ky qytet u themelua nga vetë Shiva, Varanasi mori një status kaq serioz për adhurim dhe nderim. Shumë qytete të tjera shtrihen në brigjet e Ganges, por ky qytet konsiderohet më i shenjti prej tyre.

Lumi Ganges (ose thjesht Ganges) kalon nëpër qytet. Ky është lumi më i shenjtë për hindusët dhe burimin e merr larg në Himalaje, në një lartësi mbi 4000 metra nga akullnaja Gamukh. Nëse atje, në male, në rajonin Gangotri (ku do të vizitojmë në kapitujt në vijim), lumi Ganga është një përrua malor relativisht i vogël, atëherë në rajonin e Varanasit është tashmë një lumë i gjerë. Gange e përfundon udhëtimin e tij tokësor në rajonin e Bengalit, ku bashkohet me Oqeanin Indian në Gjirin e Bengalit.

buall duke u larë në Gange

Këtu mund të marrim peshk të freskët

lavanderi

Imazhi i Parvati - gruaja e Shiva - pranë Ganges

Në një nga kapitujt e mëparshëm të këtij libri (të mrekullueshëm), kam shkruar tashmë për mënyrat e veçanta të varrosjes së të vdekurve, të cilat përdoren në traditat Dharmike. Herën e fundit fola për varrosjet e qiellit, por në kuadër të Varanasit, historia ime do t'i kushtohet djegies. A e dini se si ngjajnë Katmandu dhe Varanasi? Fakti që në të dyja këto qytete janë ceremonitë e djegies së trupave. Në Varanasi, djegja bëhet pikërisht në brigjet e lumit Ganges, dhe në Katmandu ky veprim zhvillohet në degën e Ganges - lumin Bagmati. Kjo ndodh në një kompleks të caktuar posaçërisht për këto qëllime të quajtur Pashupatinath. Ai e merr emrin e tij nga Pashupati - ky nuk është asgjë më shumë se një nga emrat e perëndisë Shiva. Fatkeqësisht, ky libër nuk thotë asgjë për Pashupatinath dhe nuk ka asnjë foto të tij, sepse unë nuk kam qenë në këtë kompleks. Nuk shkova, sepse në të ardhmen kisha në plan të vizitoja Varanasin dhe të shikoja ceremonitë tashmë në këtë vend.

ëmbëlsira chapati

Çaji (chai) është një fjalë nga gjuhët indiane

Çdo hindu ëndërron të vdesë në Varanasi. Dhe nëse nuk vdisni, atëherë të paktën që pas vdekjes së tij trupi i tij të digjet në brigjet e Ganges dhe hiri të shpërndahet mbi ujërat e tij të shenjta. Çdo hindu ëndërron të përfundojë udhëtimin e tij tokësor në ujërat e shenjta të Ganges, në mënyrë që natyra e tij të tretet në ujë dhe t'i japë jetë një qenieje të re të gjallë dhe shpirti të lëvizë në një fazë të re rilindjeje. Meqë ra fjala, në botëkuptimin Dharmik, fundi i rrugës njerëzore në formën e vdekjes nuk duket të jetë aspak diçka e trishtuar. Hindusët besojnë në rimishërimin, në ciklin e rilindjeve, dhe vdekja është thjesht përfundimi i një jete tjetër tokësore dhe kalimi në një të re, në një vështrim të ri dhe me një përpjekje të re për të ardhur në iluminizëm, të cilit përfaqësuesit e indianëve kasta (varna) janë më të afërt - Brahminët. Në Budizëm, i cili e ka origjinën nga hinduizmi, besohet se çdo person mund të bëhet i Iluminuar dhe të përfundojë ciklin e tij të rilindjes, të arrijë Nirvanën dhe të lidhet me zbrazëtinë rrezatuese. Epo, megjithatë, ne nuk do të hyjmë në detajet e botëkuptimit Dharmik, le të zbresim "nga parajsa në tokë" dhe të kalojmë në qytetin misterioz, pak magjik dhe jashtëzakonisht interesant - Varanasi.

U vendosa në bujtinë “Elvis”, në të cilën më solli një rickshaw. Në këtë bujtinë kishte një dhomë për 300 rupi. Për të qenë i sinqertë, pas Nepalit, nuk isha mësuar ende me rupinë lokale dhe për këtë arsye nuk i kuptoja vërtet çmimet, por çmimi prej 300 rupi më dukej normal. Isha shumë i lodhur pas udhëtimit me tren dhe doja të hidhja mbeturinat e mia në shtrat dhe të shkoja të porosisja diçka për të ngrënë. Kuzhina ne "Elvis" ndodhet ne çati vete, ka 2 kate gjithsej + nje zgjatim ne çati. Ata nuk pranuan të gatuanin oriz dhe ushqime të tjera të rënda, sepse ishte ende mëngjes, ata ishin shumë dembel, kështu që porosita një omëletë me perime. Pasi kisha një mëngjes të shpejtë (ose darkë), pikërisht tani doja të zbrisja në Gange dhe të shikoja se çfarë po ndodhte atje, veçanërisht pasi Lala (pronari i hotelit) tha që Ganges është fjalë për fjalë 1 minutë nga kjo ndërtesë. Atë që në fakt nuk e mashtroi.

rrugët e ngushta të lagjes së vjetër në Varanasi pranë lumit

Meqë ra fjala, kur po haja omëletën time, Lala vuri një fletore në tavolinë dhe më kërkoi të lexoja çfarë shkruhej aty. Ishte një libër me komente të lëna nga turistë të ndryshëm që qëndronin këtu. Kishte gjithashtu shumë mbishkrime dhe pikëçuditje në gjuhën ruse. Pasi lexova rreth 10 pjesë, kuptova se isha në një vend të mirë. Të gjithë njerëzit e lavdëruan këtë vend dhe pronarin. Shërbim i mirë, disponueshmëria e ujit të nxehtë 24 orë në ditë, gjë që është mjaft e rrallë për faktin se me fillimin e muzgut uji në rezervuarë ftohet. Shërbim me natyrë të mirë dhe të përgjegjshëm, çdo ndihmë, këmbim valutor me një kurs të mirë, me pak fjalë, gjithçka është për njerëzit. Unë vetë isha i bindur për këtë.

Mezi prisja të dilja në breg dhe të shikoja Gange-n legjendar, në ceremoninë e djegies dhe jetën e egër të Varanasit. Ishte vetëm mëngjes, rreth orës 10-11, por dielli tashmë po skuqej me zell. Bregu i djathtë i lumit Ganges, mbi të cilin shtrihet Varanasi, është i pajisur mirë dhe i banuar që nga kohërat e lashta. Gjithçka atje është e përfunduar me gurë: shkallët, zbritjet në ujë, shkronjat, ankorimet për varkat. Sadhus ulen në shkallët, altarët e idhujve për perëndinë Shiva - Lingas janë instaluar kudo dhe kudo. Lopët ecin dhe lënë gjurmë të jetës së tyre.

Lingami i Shivës - simbol falik

Lopa - një simbol i pjellorisë, një kafshë e shenjtë

Pasi eca pak, kuptova se kjo vapë do të më shkatërronte dhe se duhet të kthehesha menjëherë në dhomën time dhe të bija në gjumë - gjë që e bëra pa vonesë. Arrita të fle deri në 3-4 orë, pas së cilës hëngra drekë dhe shkova më tej në brigjet e Ganges. Në këtë kohë, Ganges ishte shumë më i ngarkuar se në mesditë. Vapa tashmë ka filluar të ulet, në rrugë kanë dalë turistë, vendas, tregtarë, barkë të ndryshëm dhe “ndihmues” të bezdisshëm – këta personalitete vërtet të neveritshme. Ata vijnë tek ju dhe fillojnë një bisedë, sikur duan të njihen me një të panjohur dhe të miqësohen me të, por më pas, pas pak zbulojnë të gjithë thelbin e tyre, duke ofruar disa nga shërbimet e tyre. Kjo mund të ndihmojë në zgjedhjen e një bujtinë, në kërkimin e një rruge, ndërtesë të caktuar. Ata mund të ofrojnë për të blerë "marivanna" në formën e hashashit prej tyre.

Më falni zotëri! A doni ndonjë gjë?- më pyet mesatarja e ndihmuar.

- Jo faleminderit! Unë përgjigjem pa u menduar.

- A pini duhan? A ju pëlqen Marivanna?- Ajo kërkon ndihmë, duke përshkruar procesin e pirjes së duhanit me duart e saj para fytyrës.

Gjithçka që duhet të bëni është t'u përgjigjeni atyre: "Ai dont duhan dhe ai dont zakon marivanna, miku im! Më fal!" - Dhe kështu çdo 100 metra. Në fillim shkakton një buzëqeshje, por më pas bëhet shumë e bezdisshme.

Nuk ka probleme me këtë...

Edhe pse shpesh dhe me të vërtetë ka njerëz të tillë që nuk kanë nevojë për asgjë nga ju, që duan vetëm t'ju njohin. Këta janë, si rregull, të njëjtët turistë nga qytetet e tjera indiane. Shpesh, në përgjithësi, myslimanë, nga të cilët ka shumë në vetë Varanasi.

Nga rruga, në lidhje me marihuanë. Teorikisht, në legjislacionin indian ekziston një rregull sipas të cilit marihuana është një substancë narkotike dhe përdorimi i saj është i ndaluar. Por ka edhe disa ligje të tjera që lejojnë pirjen e hashashit. Fakti është se në hinduizëm besohet se vetë perëndia Shiva ishte një duhanpirës hashash, dhe pirja e duhanit është një ritual fetar i imitimit të Shivait. Ashtu si Shiva ishte një asket dhe pa argjend, edhe ndjekësit e tij - sadhus - kanë një pamje mjaft asketike dhe abuzojnë me zell me duhanin e hashashit. Dhe nëse ajo ju ndihmon t'ju ofroni me një lloj pëshpëritjeje, atëherë sadhusët tymosin marivanën plotësisht hapur, pikërisht në rrugë.

Mes turistëve hipi, ky produkt fluturon me zhurmë, duke sjellë të ardhura të mira për ekonominë në hije të rajonit. Në përgjithësi, në Varanasi, me siguri, çdo turist i tretë i huaj përdor kanabinoidë. Më duket se astringentiteti i këtij produkti mund ta ul poshtë një duhanpirës të papërvojë me disa fryrje. Por këtë nuk do ta di kurrë, sepse jam kategorikisht kundër çdo lënde dehëse. Për të mos thënë që nuk kam mëkatuar me teprime të tilla në të kaluarën, por tani jam absolutisht i bindur për padobishmërinë e tyre. Thjesht, nëse flasim për Varanasin, dhe në të vërtetë për Indinë, atëherë disi do të ishte gabim, mendoj, të mos e përmendim këtë veçori të paktën një herë.

Bota është plot me mrekulli, të pakuptueshme për njerëzit, pamje të lashta dhe të paidentifikuara. Për më tepër, midis monumenteve të lashta kulturore ka ekzemplarë shumë të pazakontë. Në histori, ka edhe tradita dhe rituale që janë të çuditshme për një person të zakonshëm. Megjithëse, ndonjëherë ajo që dikujt i duket e çuditshme është pjesë e kulturës së të tjerëve. Pra, në tokë ekziston një qytet që vizitohet çdo vit nga deri në disa mijëra besimtarë për të ... vdekur. Ky qytet është po aq i vjetër sa, për shembull, Babilonia. Ndodhet në Indi dhe është quajtur qyteti i Varanasit për mijëra vjet.

Historia e qytetit të Varanasit

Varanasi ndodhet në Indinë veriore, në luginën e lumit Ganges. Në kohën e origjinës quhej Kashi - "i ndritur". Nuk ka burime të besueshme që tregojnë se kur u ngrit ky qytet antik, por historianët e konsiderojnë moshën e përafërt të Varanasit të jetë 5 mijë vjet. Burime të tilla të shkruara si Ramayana, Rig Veda dhe Mahabharata tregojnë për ekzistencën dhe jetën e qytetit. Sipas kërkimeve historike, gjatë gjithë kësaj kohe, qyteti i Varanasit ishte qendra e kulturës, shkencës, filozofisë dhe arsimit. Këtu u zhvillua tregtia dhe prodhimi. Edhe atëherë, banorët e Varanasit dinin të bënin mëndafsh dhe muslin, të përpunonin fildish.

Varanasi i shekujve XV-XVI u bë personifikimi i Rilindjes Indiane. Në këtë kohë, qyteti është qendra më e rëndësishme e kulturës dhe arsimit në Indi, dhe, më pas, bëhet vendi ku zhvillohet formimi dhe zhvillimi i gjuhës letrare Hindi.

Rëndësia fetare e qytetit të Varanasit është vendi i shenjtë i të gjithë hinduve

Qyteti antik në kohët moderne është kthyer në një pikë tërheqëse për shumë turistë nga e gjithë bota. Çfarë është interesante për këtë qytet? Dhe pse quhet qyteti i të vdekurve?

Hindusët dhe budistët e konsiderojnë qytetin e Varanasit një vend të shenjtë dhe madje qendër të universit. Sipas mitologjisë së hinduve të lashtë, ishte nga ky vend që filloi krijimi i botës. Para se perënditë të shkonin në Himalajet, ata jetonin me njerëz në Varanasi.

Të vdesësh në Varanasi është ëndrra e çdo hindui

Hindusët besojnë vërtet në rimishërimin. Sipas tyre, vdekja është vetëm një kalim në një jetë të re në një trup të ri. Prej mijëra vitesh këtu nuk është shuar flaka e përjetshme, nga e cila ndizen pirat e varrimit në të gjithë qytetin e të vdekurve.

Më shumë se 200 trupa digjen çdo ditë në Varanasi

Këto janë trupat e atyre që i sollën të afërmit, apo të atyre që erdhën këtu për të vdekur vetë, duke ndjerë afrimin e vdekjes. Pas djegies së shenjtë, hiri i të vdekurve shpërndahet mbi Gange. Hindusët besojnë se pasi të vdesin në qytetin e të vdekurve, Varanasi, jeta e re nuk do të vijë. Në vend të kësaj, do të vijë moksha ose, siç thonë budistët, nirvana - një gjendje lumturie dhe lumturie të përjetshme.

Nëse një person nuk vdes në qytetin e të vdekurve, por trupi i tij digjet këtu dhe hiri shpërndahet mbi valët e Ganges, atëherë shpirti i tij do t'i nënshtrohet pastrimit dhe jeta tjetër do të jetë më e lumtur se e kaluara. Besimi i hinduve se uji i Ganges pastron dhe është në gjendje të lajë çdo mëkat është gjithashtu i fortë. Nga rruga, në kundërshtim me ligjet e gjeografisë, në qytetin e të vdekurve, Varanasi, lumi Gange rrjedh në veri, në drejtim të kundërt nga pjesa tjetër e rrjedhës.

Pamjet e Varanasit

Është e vështirë për një person që nuk ka qenë kurrë në qytetin e Varanasit të imagjinojë pamjen reale që mbizotëron në këtë qytet: erën e vdekjes, pirat e varrimit dhe të qarat e vazhdueshme. Qyteti ka një krematorium elektrik, por nuk është i popullarizuar nga njerëzit. Njerëzit preferojnë të djegin të dashurit e tyre në një zjarr me dru, dhe hindutë e pasur përdorin dru sandali si dru zjarri. Kësaj duhet t'i shtojmë kafshët dhe përfaqësuesit e kastës së paprekshme që enden lirshëm nëpër qytet. Sidoqoftë, qyteti i Varanasit tërheq vazhdimisht turistë, sepse në një qytet kaq të pazakontë ka diçka për të parë.

Një nga atraksionet e famshme të Varanasit është Manikarnika. Ky është një vend i shenjtë që ndodhet në breg, ku digjen pirat e varrimit. Sipas legjendës, flaka e përjetshme që digjet këtu u ndez nga perëndia Shiva. Turistëve u ndalohet të jenë këtu dhe aq më tepër të filmojnë spektaklin në kamera. Por kundrejt një pagese, vendasit janë gati të bëjnë “lëshime”.

Një tjetër tërheqje që ia vlen t'i kushtohet vëmendje janë ghatet. Ghatet janë shkallë guri që të çojnë në ujërat e Ganges. Ato shërbejnë për larje rituale.

Ka shumë tempuj në Varanasi për nder të Zotit Shiva. Në këto manastire ka një shumëllojshmëri faltoresh, në të cilat mijëra besimtarë bëjnë pelegrinazh çdo ditë.

Varanasi lë një përshtypje të pashlyeshme për të gjithë ata që kanë qenë atje. Një qytet ku vdekja jeton përkrah jetës. Hindusët besojnë se nuk do të shkatërrohet kurrë. Mijëvjeçarët kalojnë dhe vetëdija dhe kultura e qytetit nuk ndryshojnë. Qyteti i Varanasit nuk i përshtatet botës moderne dhe kërkesave turistike. Sidoqoftë, në një mijë vjet, indianët do të vijnë këtu për të vdekur dhe turistët do ta shikojnë këtë veprim të pazakontë.